jueves, 30 de junio de 2011

Volando en el entorno del Parque Natural de Sanabria

Hola

Después de haber probado el cerro situado justo al sur de la laguna de los Peces, en este segundo día me decido a acceder a un cerro más alto que se encuentra justo al norte de dicha laguna.

Aquí teneis una imagen del camino de acceso, con el cerro donde volé el primer día al fondo y justo a su falda el aparcamiento...



Aquí tenéis la vista que se tiene desde el cerro. Observad, sobre todo, el terreno... ideal para aterrizar un velero...



Finalmente encontré una zona despejada con matorrales bajos ideal para aterrizar allí. Después pude comprobar que la zona era muy pequeña y que estaba inclinada, por lo que el aterrizaje se hacía difícil debido a que el viento elevaba el avión. Tuve que tirar de frenos de forma brusca para meter el Ion en el "portaaviones"

Os dejo unas fotos del Ion evolucionando en la ladera....





Saludos


Dardo de Modelhob - Restauración del fuselaje (Parte II) (4)

Continúo con la restauración del fuselaje. Ésta no resulta complicada, pero sí que requiere echar unas cuantas horas.

Después de haber cortado el morro y preparado la bancada para alojar el motor y después de haber quitado la deriva, se procede a lijar a conciencia el fuselaje.

Tenía varias capas de pintura y ha requerido echarles unas cuantas horas con la lija, empezando con grano medio y acabando con el fino y limpiando la fibra de vidrio entre mano y mano. Ojo cuando se lije fibra de vidrio porque el polvo que suelta es muy molesto, perjudicial para los pulmones y tiene la fea costumbre de "picar" al tacto. Lo mejor es protegerse la nariz y la boca con una mascarilla y hacerlo al aire libre...

Ahora llega la fase de pintado....

Lo mejor: pintarlo con spray. En mi caso he usado tres botes de pintura blanca brillante de las tiendas de todo a cien. Para esta operación he procedido a colgar el fuselaje de un arbol como si fuese un jamón en un secadero para dar las manos de una sóla vez...



Ahora es cuestión de pintar con paciencia el fuselaje, dando capas finas y lijando el mismo muy suavemente hasta que se consiga un acabado adecuado...


Una de las cosas que tendré que mejorar es la tapa de registro del sistema de mando de los alerones. El avión no la traía (venía con un trozo de cinta americana en su lugar) por lo que procedí a hacer una en madera.

Como veis no ha quedado muy allá.




Probablemente la pegue y selle con epoxi la misma y vuelva a pintar para que no se note o se note lo menos posible. Eso sí, antes pondré el mando de dirección con el sistema pull-pull por si acaso tengo problemas para meter los cables.

Finalmente el mando de profundidad lo dejaré con el cable trenzado de freno de moto. No hay manera de quitar el mando sin hacer un estropicio en el fuselaje y he comprobado que funciona bien.

Saludos

miércoles, 29 de junio de 2011

Kyosho Majestic 1400: Conversión de Glow a eléctrico (5) - Prueba de vuelo

Hola


El avión tiene ya unos cuantos vuelos y, la verdad, es que ha ganado muchísimo.

Tiene ahora un peso mayor que antes, si antes pesaba unos 2.600 gramos ahora pesa unos 2.900 gramos, peor también tiene más par y más potencia y ahora tiene más inercia en los giros pero tiene más par y se nota en las trepadas.

Los aterrizajes son más largos por tener 300 gramos más, pero el campo de vuelo es amplio y no presenta ningún problema.

Por supuesto se agradecen las ventajas de los eléctricos: permite parar el motor en el aire, no cambia el centro de gravedad por el consumo de combustible y, sobre todo, ni mancha ni huele... vamos, un acierto.

En cuanto a la autonomía, consume unos 2.500 mAh en diez minutos, lo que confirma que va sobrado de batería. Evidentemente se podría poner una más pequeña y así lo recomiendo, pero si la diferencia de precio no es grande, no merece la pena...

Si tuviese que hacer algún tipo de cambio creo que sólo cambiaría el tema de la batería.

Saludos

Kyosho Majestic 1400: Conversión de Glow a eléctrico (4)

Taladré la madera para pasar los tres cables del motor y, además, practiqué un agujero grande para "forzar" a que pase el aire por el fuselaje para refrigerar el motor, el regulador y las baterías. En este punto no se puede usar sacabocados, por lo que dibujé un círculo con un compás y me dediqué a taladrar el contorno con una broca de 2 mm.

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Utilizo un regulador Mystery de 80 amperios SIN bec
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Creo que es muy peligroso no usar una batería independiente para el receptor, puesto que estamos ya hablando de tamaños y pesos considerables y una cosa es que falle la potencia del motor y otra muy distinta que te quedes sin mando...
Además, con una batería de 4 elementos AAA es suficiente.... y se añade muy poco peso...

La carena, presentada en el avión queda así...


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La entrada de aire por el agujero practicado se me antojó insuficiente, así que tras pintar la carena con un spray de los chinos practiqué un agujero con el sacabocados. Así quedó...

Por la parte inferior del avión, en el fuselaje y por detrás del borde de salida del ala practiqué dos agujeros de salida de aire. Hay que recordar que conviene hacer los agujeros de salida más grandes que los de entrada para que el aire fluya adecuadamente...
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Cambié de club hace un año. Antes tenía pista de asfalto y ahora, en el Grupo Halcón, tenemos pista de hierba, por lo que tuve que quitar los zapatos" del tren y colocarle ruedas más grandes.

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Saludos



Fotos del avión terminado
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Todo esto no se ve puesto que los agujeros se practicaron por debajo y en el aire apenas son perceptibles...


Compré dos baterías 5S 5.000mAh como éstas:

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9174

Está sobredimensionado puesto que con una de 3.000 mAh tenía de sobra. Las baterías que compré pesan una barbaridad (670 gramos) y podría haber puesto unas de unos 250 gramos menos. Es mucha diferencia, pero cuando las compré, las de 5.000 estaban de oferta. Después comprobé que con estas baterías el avión iba muy bien. Además, si me hubiese quedado justo de potencia me permitirían poner una hélice mayor para tener más par y más potencia...

La batería, por su peso y para que el avión quede bien equilibrado, va ubicada en el lugar donde antes estaba el receptor y la batería del receptor. El regulador va donde antes estaba el depósito por lo que aseguro que esté bien refrigerado. 

El receptor está ahora ubicado donde antes estaba el servo de gas.
Puse unos tacos con tuercas autoempotrables de M3 para colocar unos velcros para sujetar la batería tal y como se muestra en la foto...
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Kyosho Majestic 1400: Conversión de Glow a eléctrico (3)

Utilicé espárragos de M4 para colocar el motor. Tiene la ventaja que así es muy fácil ubicarlo y darle incidencias. Puse nuevas tuercas autoempotrables en la cuaderna parallamas...


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Coloqué los esparragos y coloqué tuercas para que no se moviesen. Coloqué también tuercas y arandelas para sujetar convenientemente el motor... 

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Al final, cuando ya estaba todo presentado, hice unas camisas de laton para cubrir los esparragos y dotarlos así de mayor rigidez. Esto no sale en estas fotos

Saludos

Kyosho Majestic 1400: Conversión de Glow a eléctrico (2)

Primer obstáculo: La carena.
Tras pasar por dos motores de dos tiempos y uno de cuatro tiempos, la carena original estaba como un colador, aquí la tenéis...

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Soy realmente malo haciendo carenas, así que busqué el recambio original y me pidieron en una tienda 45 euros, algo que me pareció exagerado...

Busqué por internet y encontré unos ingleses que por unos 24 euros con el envió te mandaban una copia en fibra de vidrio. La página es esta:

http://www.carboncopyuk.com/acatalog/Majestic.html

Tienen más piezas como trenes de aterrizaje y cabinas en carbono, pero el objetivo sólo era cambiar lo imprescindible...

La carena, tal y como llegó y con el agujero hecho con el sacabocados quedó así...


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La carena es más pesada y no tiene un acabado tan fino como la original, pero también cuesta mucho menos...


Segundo obstáculo: la motorización.

Como ya he dicho, el avión ha tenido varios motores. Pongo a continucación dichos motores con la hélice que llevaban y la potencia que desarrollaban:

OS 46 FX - 11x6 Master Airscrew - 12.300 rpm - 858 W
OS 50 SX - 11x6 Master Airscrew - 13.200 rpm - 1.061W
OS 70 Ultimate - 13X6 Master Airscrew - 10.200 rpm - 955W

Estas potencias están calculadas con un programa que es bastante "optimista". Además, en un avión, salvo que sea extrictamente de carreras interesa más el par que la velocidad y en acrobacia esto es más acusado.

No quería gastarme mucho dinero así que me fui a los chinos. He comprado ya varios motores Turnigy. Son motores muy asequibles con calidad media. Ni mucho menos son AXI, Hacker o similares, pero son muchísimo más baratos.

Estos motores, por lo que he leido en los foros, no son muy robustos (suelen tener problemas en los rodamientos) y suelen tener el grave defecto de que los imanes no están bien pegados y también he visto que los que han sufrido este problema también han puesto estos motores cerca o por encima de los límites de potencia dados por el fabricante. La solución es buscar un motor e "infrautilizarlo", es decir, ponerle a trabajar dando una potencia mucho menor que la que, en teoría, podría dar. 

Al final me decanté por el Turnigy SK 50-55 580kv. 

http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=7071
En teoría puede entregar hasta 1.580W, pero yo le pediré muchísimo menos, por lo que no creo que haya problemas. Si ponía una batería de 5S y una hélice 13x8 APC consume (datos reales) en torno a 1.080W. Ya puestos pedí una bancada barata en la tienda para ponerla en el avión (finalmente no la usé)


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Tercer problema: La suciedad acumulada e incrustada en la madera

Tras años de uso de este avión con motores glow tuve que limpiar concienzudamente la balsa.Tras quitar el motor, depósito, servo de gas, transmisión del servo, etc dejo el avión listo para su limpieza. Estuve limpiando el avión con metanol, pero la grasa de años de uso de ricino no salía.Al final, en el foro, me aconsejaron usar tricloroetileno, un producto que se utiliza en las tintorerías con un resultado satisfactorio. Eso sí, como todos estos productos hay que usarlo con cuidado, ya que es cancerígeno, por lo que debemos 

Saludos

Kyosho Majestic 1400: Conversión de Glow a eléctrico

Hola

Voy a abrir un hilo publicado ya en el foro Miliamperios sobre cómo he hecho esta conversión por si le interesase a alguien hacer una similar.

Toda la vida he sido partidario de los glow, pero también es verdad que cuando empecé con este hobby los motores eléctricos no son los que existen ahora ni mucho menos los precios. Cuando empecé lo suyo era un motor de escobillas tipo mabushi 550 ó 600, baterías de NiCd de 1800 mAh (que pesaban una barbaridad) y reguladores mecánicos (reostatos). Se usaban, generalmente, para veleros y poco más...

Pero la película ha cambiado como todos sabemos y desde hace unos dos años he pasado todo lo glow que tenía a eléctrico... y como generalmente ocurre en todos los órdenes de la vida, los que somos "conversos" somos de los más radicales... 

En fin, que os pongo las fotos de este avión que tiene ya unos años. Comenzó con un OS 46 FX. Al cabo de un año y medio lo pasé a un OS 50 SX y finalmente le puse un OS 70 Ultimate cuatro tiempos con bomba. Ha volado muchísimo y no ha tenido ningún accidente salvo en una ocasión que se arrancó el tren (muy poca cosa). Desde luego el motor que más juego dió fué el Ultimate... era para verlo...

En cuanto a servos llevaba cuatro Futaba S148 en alerones, dirección y motor y dos Hitec HS-81 para la profundidad.
Este avión es de lo mejor que he visto para hacer acrobacia. Es noble y con buenos dedos hace toda la tabla F3A. No conozco a nadie que hable mal de él. Sólo tiene dos defectos, el recubrimiento (problema muy común en Kyosho) y el precio que tenía (300 euros casi por un avión de 1,4 metros de envergadura)...



Os pongo fotos de antes de la conversión...


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Saludos

Robbe/Futaba FC-28: Brico para ampliar interruptores de forma barata...

Hola
Publico aquí este brico que publiqué en su día en el foro Miliamperios.

Esta emisora, como toda la serie FC, es ampliable. Robbe/Futaba vende todo tipo de artilugios para dotarla de lo que se quiera: trims externos, interruptores, etc. De hecho es posible hasta ponerle un módulo de 2,4Ghz a través de la entrada "trainer" tal y como se describe en un post anterior.

Las ampliaciones "originales y genuinas" que se comercializan son caras, ya que un interruptor sencillo cuesta entre 12 y 16 euros. Sin embargo, si se es un poco mañoso se puede hacer alguna que otra ampliación por muy poco dinero.

Voy a mostrar cómo poner un conmutador de dos posiciones para, por ejemplo, programar el cronómetro de la emisora. Para ello se va a la tienda de electrónica y se pide un conmutador de tres posiciones de doble circuito "momentaneo", es decir, que no active ningún circuito en la posición central y que tenga dos circuitos momentaneos cerrados en las dos posiciones de la palanca. El conmutador es éste y me costó cuatro euros:





Las clemas originales no las he encontrado, así que hay que hacerse con dos machos de cable de servo. Como he cortado varios de estos machos para los veleros tengo de sobra:





Con las puntas de unaas tijeras o con un alfiler se levanta la solapa de la clema del cable del servo:



Y se tira suavemente del cable hacia fuera.

Se procede a soldar cuatro cables al conmutador. El conmutador tiene seis terminales en dos filas de tres cada una.

Las conexiones se hacen:

Dos cables a los terminales centrales de cada fila
Un cable a un extremo de una de las dos filas
Un cable al extremo contrario de la otra fila

Esto se ve en esta foto:



Con los terminales soldados se debe poner un poco de termoretractil para evitar posibles falsos contactos:



Ahora se desmonta la tapa trasera de la emisora y se quita la tapita transparente para poder alojar el nuevo interruptor, de nuevo echamos mano de las tijeras:

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Buscamos el hueco para el interruptor:





Y colocamos el conmutador en su sitio:

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Colocamos las clemas en su sitio. Los enchufes macho son para cinco pines. El del medio no se utiliza y se controlan dos interruptores con los otros cuatro. Son como siguen:

El 1 y el 5
El 2 y el 6
El 3 y el 7
El 4 y el 8.

Adicionalmente está también libre el D en otra plaquita.

En mi caso los he colocado en los interruptores 3 y 4. Así quedan:


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Por último se pone la placa protectora:

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Y ya sólo queda comprobar en el menú MIx-SW cómo funcionan estos dos interruptores, si se accionan debe cambiar el signo - por + en los números 3 y 4...:

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En mi caso, en el menú inicial, en el cronómetro asigno inicio del mismo al interruptor 3 y el paro al 4...

Se acabó....

Como véis es muy fácil y ahorra un dinerillo....
Saludos

Transformación de una emisora Futaba FC-28 a 2,4GHz

Hola

Poseo actualmente dos emisoras, una Futaba 9ZAP y una Futaba FC-28.

Ambas son muy buenas. Me gusta usar la primera cuando voy al monte a volar veleros pues el maletín es mucho más pequeño y cabe perfectamente en la mochila, pero la FC-28 me gusta más pues las palancas se manejan con más precisión. Además, el arnés de sujección (comunmente llamado "cruzado mágico") permite descansar el cuello del peso de la emisora.

He volado siempre en 72 MHz y quería adaptar esta emisora desde hacía tiempo a 2.4 por las ventajas que aporta esta frecuencia de emisión. Aunque es sencillo pienso que es útil describir paso a paso lo que hay que hacer. Esta adaptación ya la publiqué en el foro Miliamperios.
La Robbe Futaba FC-28 es magnífica, concretamente tengo la versión 3.2 (la última). La compré de segunda mano hace un par de años y quería que después de adaptarla a 2,4 siguiese funcionando con los módulos de 35 y 72 Mhz que tengo...
Chequeé otras posibles adaptaciones como las de Assan o Corona, que funcionan bien... pero prefería Futaba.... los chinos han sacado varias versiones de varios sistemas de 2,4 GHz incompatibles entre sí y eso no me gusta...
Una opción era comprar un módulo TM-7 o TM-8 original de Futaba, pero el pupitre molestaría bastante por lo que lo descarté ya que tendría que agujerearlo...
Curiosamente la parte más complicada de este proceso ha sido encontrar el kit de adaptación a 2,4 de Futaba. No sé exactamente cómo son las relaciones entre Robbe y Futaba pero el caso es que el primero llama RASST a lo que el segundo llama FASST... vaya tela!!! ya podía estar meses y meses  buscando por Internet....
Aquí os dejo dónde lo compré...
Así es como viene:



En eBay también lo podéis encontrar, aunque más caro...

Este kit es equivalente al módulo TM-8 de Futaba pero preparado para ser adaptado a las series FC de Futaba, a las series MC de Graupner y a las de Multiplex...
Cuando abrimos la caja encontramos los siguientes elementos...
  • Antena y adaptadores para sacarla por las bahías de expansión o por la antena telescópica (esta última elimina la posibilidad de usar otras frecuencias, por lo que la descarté)
  • Módulo de emisión
  • Manual de instrucciones
  • Cinta acolchada de doble cara
  • Conmutador para usar el módulo de 2,4 o el módulo de 35 MHz
No me gusta que el conmutador quede dentro de la emisora porque obliga a quitar el módulo de 35 y levantar así la tapa trasera para cambiar de frecuencia... 
La emisora, tal y como la compré, estaba muy ampliada, lo que me ha dificultado encontrar huecos para todo lo que hay que meter de forma ordenada....


La bahía de ampliación derecha estaba así:
Tenía:
  • Toma de carga adicional
  • Conmutador de tres posiciones
  • Trim digital
  • Módulo de expansión de 4 trims
La bahía izquierda estaba así:
Tenía:
  • Conjunto de dos trims que no permite utilizar el hueco entre ellos.
  • Tres interruptores

  
Para instalar el kit se necesitan las siguientes bahías libres:
  • Dos para cada una de los leds (rojo y verde) del módulo
  • Dos en posición vertical para sacar la antena por uno y posicionarla con un tornillo y tuerca en el otro...
El módulo y sus elementos auxiliares no cabían tal y como estaba la emisora, así que habia que recolocar interruptores y eliminar de la bahía de expansión la toma adicional de carga...
Las bahías, una vez hecha la ampliación quedan así:
Bahía derecha:
  • Antena de 2,4 Ghz
  • Tres interruptores
  • Dos trimmers
Bahía izquierda:
  • Módulo de ampliación de 4 trimmers
  • Trim digital
  • Conmutador
  • Dos leds del módulo de 2,4 Ghz
Así estaba la emisora antes de comenzar a ampliarla... como podéis ver, encontrar un hueco es difícil pero no imposible...


El conmutador de la frecuencia 2,4 es éste:


Al mismo se conecta la batería de la emisora y de él sale un cable macho que se conecta a donde antes estaba conectada la batería (conector que se ve un poco más abajo, justo encíma de la batería)...
Por otra parte, he tenido que alargar el cable con el conector macho que sale del conmutador para poder posicionarlo donde quería...
El conmutador es accesible así desde fuera pero es necesario practicar un agujero rectangular con el Dremel y hacerse una pequeña pieza de balsa para que se pueda fijar con cianoacrilato a la carcasa de la emisora.

Quedó así:


En esta otra foto se puede ver el agujero que he tenido que hacer con una broca de 6 mm para posicionar la otra toma de carga de la batería...

La foto final de la emisora es ésta:


He testeado dos receptores hasta el momento, el R617FS de Futaba y el FRSky de ocho canales compatible con FASST de Futaba y ambos enlazan y funcionan si problemas.

Algunas consideraciones sobre esta adaptación:
1) El funcionamiento en 2,4 y con el módulo de bahía (en mi caso 72 Mhz) funcionan, hasta el momento, a la perfección pero ojo, el interruptor sólo es para permitir que se emita o no en 2,4. Si hay un módulo instalado en la parte trasera de la emisora también se emite por ese módulo. Para evitar emitir en dos frecuencias hay varias soluciones:
  1. Quitar el módulo de bahía.  
  2. Quitar sólo el cristal de frecuencia del módulo de bahía, pero creo que es mejor quitar directamente el módulo por dos razones. La primera es que el módulo consume batería simplemente por el hecho de que intenta emitir (aunque no tenga cristal) y el segundo es que si el módulo tiene el cristal puesto y la antena está bajada hay peligro de que se queme por no poder disipar la energía que toma de la batería. No sé si quitando el cristal se elimina este peligro, pero por si acaso quito el módulo y fuera...
  3. Otra solución es activar el valor RF en el menú PARA (valor ACT). De esta forma, cuando se enciende la emisora se puede seleccionar RF = OFF y así no se emite por el módulo de bahía. Este valor no actúa sobre el módulo FASST.
2) Este módulo es igual que el TM-8 para emisoras modulares y tiene dos formas de emisión, un modo para receptores de hasta 7 canales y otro de 8. El receptor R617FS funciona sólo en el primer modo y el FRSky en los dos modos (con el primero se pierde un canal).

3) El receptor FRSky está diseñado con dos modos de trabajo, para servos normales y para servos rápidos. Cuidado con esto porque si se ponen servos normales en modo servos rápidos se quemarán. Algunos receptores me han venido en un modo y otros en el otro. Ojo con esto.

5) Se puede emular un receptor de 14 canales con dos receptores FRSky (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 620X41.gif). Es decir, que se puede tener un receptor de 14 canales por 50 euros... pero OJO, que este módulo da sólo 8 canales... No sirve mucho esto para la FC-28

6) Robbe indica que la antena debe estar horizontal para conseguir emitir de forma óptima.

Próximamente explicaré cómo conmutar entre 7 y 8 canales desde un interruptor externo.
Saludos