Hot Fly... un velero muy pero que muy viejo (3)

Hola

Seguimos con el Hot Fly

El acetato de la cabina está ligeramente amarillento por el tiempo....

Aquí sólo hay que pegar y ajustar tres trablas de contrachapado al fuselaje y poner un tetón por la parte delantera...

En el fuselaje se dispone de un cierre de cabina comercial...

La cabina queda así bien ajustada al avión

Ahora llega el turno al ajuste del fuselaje a las alas....

Recordemos cómo venía el fuselaje de mal en este punto...

La solución es hacer unas plantillas del perfil en contrachapado de 3mm

Para ello tomamos el perfil de las alas directamente... lo recortamos y lo pegamos al fuselaje...

Ahora coloco las alas en el fuselaje y aplico masilla fina de carrocero...

Capas finas... y lijado entre capas para asegurar el ajuste perfecto...

Tras un puñado de capas con sus correspondientes lijados intermedios el ajuste queda así

La plantilla de contrachapado se ve así...

Esta zona queda así ya lista para dar la pintura....

Ahora paso a dar manos y manos de masilla de carrocero fina con sus correspondientes lijados intermedios...

Con contrachapado de 3 y 5 mm, fabrico una bancada para los servos, una cuaderna y una base para el fuselaje...

Coloco un sistema de suelta de remolque....

Para dejar el avión lo más fiel al original...

En las alas pongo tejido de fibra de vidrio de 48 g/dm2 en la zona del encastre, tanto por el estradós como por el intradós...

No es necesario hacer esto, pero a mí me da más confianza...

Ahora sólo queda forrar con plástico y ya está listo

Con todo ha habido que meter más de 400 gramos de plomo en el morro... una barbaridad...

El peso total del avión es 2.100 gramos, lo que demuestra que la construcción ha sido ligera a pesar de todo...


Así sólo queda la prueba de vuelo...



Saludos

Pilona para veleros muy barata

Hola

El Hot Fly está preparado para ser remolcado, y eso tiene el inconveniente de que sólo se vuela el día que hay remolques...

Hace muchísimos años comencé en este hobby con un Escuela y un motor COX de 1,5 centímetros cúbicos para elevarlo. No tenía acelerador, símplemente se paraba cuando se quedaba sin combustible, por lo que había que calcular cuánto había que poner para elevarlo.

Aquí tenéis una foto de un Gentle Lady de Carl Goldberg con un COX de 0,49

El invento servía para casi cualquier tipo de velero... lo único es que había que hacer la cabana a medida del avión...

Otro ejemplo,

Y otro.... éste es el que más he visto por los campos de vuelo

Motor y depósito sobre una "T" que iba sujeta por las gomas de las alas... a menudo poníamos gomaespuma entre la bancada y las alas para evitar al maximo que las vibraciones se pasasen del motor al avión...

Éste llevaba carburador RC, por lo que el dueño le puso hasta un servo para regular gases...

En principio no me gustaría poner un motor en el morro al Hot Fly. Hay muchos motivos.

Uno es que el avión es muy bonito y cortarle el morro no me apetece.

También está que tengo varios aviones con el motor en el morro... ¿Uno más?

... y a eso añadimos el tema económico ya que poner motor, variador, hélice plegable, cono... se pone en unos 70 euros fácilmente (poniendo marchas chinas baratas....)

¿Hay solución?... Yo creo que sí...

¿Por qué no hacer un pilón eléctrico barato?

Veamos... ¿Qué hay barato que tenga la potencia y sea similar a un COX de 1.5 centímetros cúbicos?

Pues venden hasta un equipo completo....

A un precio ridículo, 11,13 euros... hasta con dos servos viene...

El fabricante anuncia 342W... para un velero como el Hot Fly le viene bien. Tened en cuenta que es, aproximadamente, la potencia de un antiguo motor Glow de unos 2,5 centímetros cúbicos... vamos, que está muy bien... la vieja regla de 100W pòr kg... bueno... pues si el velero lo dejo por debajo de los dos kilos... va a dar un buen ratio peso/potencia...

 además... tiene regulación de potencia perfecta, no hay que hacer ajustes tocando las agujas del motor ni nada de eso... además...  ni mancha ni huele mal... vamos... perfecto...


Este variador debe conectarse al receptor del avión, lo cual puede obligar a hacer un agujero en el fuselaje que se haga como se haga no quedará muy bien...

Pero hay una solución más sencilla...

Poner dos receptores... uno en el avión y otro en la pilona para el variador....

De nuevo en China... para FRSKY hay receptores de cuatro canales muy baratos que funcionan muy bien... bueno... yo creo que no son originales de FRSKY (aunque así lo pone en el circuito impreso)... pero tengo varios y funcionan bien... sí... los chinos han comenzado ya a copiarse a sí mismos...

Y salen por menos de 6 euros...  sí, 6 euros... lo he dicho bien...

Anuncia un alcance de 500 metros... y es cierto... también comento que es difícil ver un avión a más de 300 metros....


en fin.. que saco el programa de dibujo y pinto el perfil Eppler 211. Después saco dos plantillas para hacer en contrachapado de 1,2mm...

El ángulo del eje del motor respecto al estabilizador debe estar en torno a los 5 grados. Dado que el ala principal va a tener unos dos grados de ángulo de ataque, hago que el motor tenga un ángulo de 3 grados respecto al perfil.


Y, tras imprimir las piezas, las corto en contrachapado de 1.2mm

Ahora las ajusto en el avión

Y pongo una base de madera, también en contrachapado de 1.2mm

Hago aquí el ajuste mejor que estar midiendo y trasladando al programa de dibujo... seguro que sale mejor...

A continuación pongo una "tapa" en la parte de arriba para hacer que las planchas laterales se doblen...

Debo fijar con cinta las planchas durante el fraguado del epoxi

Desmonto el conjunto y ajusto la bancada del motor

Frontalmente se ve así...

La bandeja inferior soportará la batería y en los laterales fijaré el variador y el receptor...

Una manita de pintura....

Ahí tenéis el peso con una batería 3S de 1050 mAh... 253 gramos....

Así queda el avión....

Ofrecerá poca resistencia al avance... al menos en comparación con la cabana de un motor de explosión

Como podéis ver queda un velero del estilo de los años 80 del siglo pasado

Ahora es cuestión de que me llegue el plástico para cubrir las alas y probarlo de una vez.. que tengo unas ganas tremendas....


Recordad que lo más importante es que el invento ha costado 17 euros sin contar la madera y la pintura... y podría quedarse en un poco menos si hubiésemos hecho un invento para llevar el cable del variador al receptor del avión...

Saludos

Trucos de taller de aeromodelismo (13): transmisiones rígidas buenas, ¿Bonitas? y baratas

Hola

Se me ocurrió este truco el pasado verano y no he querido publicarlo hasta probarlo bien.

Un conocido, muy aficionado al tiro con arco, me comentó que suele romper muchas flechas sin posibilidad de arreglarlas...

Se me encendió la bombilla cuando ví que las flechas eran de fibra de carbono huecas...

Le pedí unas cuantas y vi que lo que se les suele partir es la punta...

Tienen un diámetro exterior de 5,5mm y 3 mm de diámetro interior...

Así que se me ocurrió hacer transmisiones añadiendo, en ambos extremos, varilla roscada de 2mm de diámetro...

El resultado ya probado es muy bueno...

Las flechas que me han "donado" son como éstas

A la varilla de 2mm conviene hacerle varios pequeños dobleces y muescas para que agarre bien a la fibra de carbono cuando el epoxi fragüe...

Aquí tenéis la transmisión del mando de dirección de un velero antes de montarla en el avión....

Estos tubos de fibra de carbono flexan muy poco, por lo que no se pierde precisión en el mando en absoluto.

Pues eso, que si encontráis flechas rotas de fibra de carbono... no las desaprovechéis...

Saludos

Hot Fly... un velero muy pero que muy viejo (2)

Hola


Comienzo por los estabilos...

El fabricante había propuesto un sistema tradicional un tanto extraño y pesado. Tenía un grosor de 7 mm (una barbaridad), dos vigas de acero redondo de 3 mm (que pesan bastante) y una U de acero de 3 mm para conectar ambas partes de elevador...

Decido hacer un sistema pendular.

Me gustan mucho los sistemas pendulares.... ¿Por qué?

Pues porque si están bien hechos no tienen holgura y permiten olvidarse de estar constantemente midiendo ángulos de incidencia pues el neutro del elevador se adapta al ángulo óptimo de incidencia para un determinado centro de gravedad...

Así que me pongo con el PC y dibujo un diseño con, aproximadamente, el mismo área que el original.... ( en realidad el área de los estabilos pasan de tener 5.72 a 5,92 decímetros cuadrados)...

Estamos en plena cuarentena... no se puede salir a la calle y no hay ninguna tienda abierta... así que aprovecho las maderas que tengo en casa... que son las del kit original (listones de 5x7 y 5x10) y un trozo de una tabla de balsa de 5 mm.... 

Reduzco el espesor de 7 a 5 mm... más que de sobra.... e imprimo los planos....

Y ahora es cuestión de poner los planos sobre una mesa lisa, poner plástico protector (el de los alimentos) y liarse a cortar listones y pegar con cianocrilato...

He puesto dos alojamientos en cada estabilo para bayonetas de 3 y 2 mm de diámetro...

El resultado, tras una lija buena, es éste:

La deriva hay que reconstruirla entera... aprovecharé para hacer un sistema pendular sin nada de holgura....

Recordemos cómo estaba la deriva...

Aquí hay que sanear bien... así que tomo la segueta....

Y recorto la parte de la deriva que se ha levanta... con mucha paciencia y con suavidad....

Vuelvo a tomar el PC y diseño un sistema pendular que se adapte al hueco que he practicado con la segueta en el fuselaje...

Imprimo las piezas a cortar en contrachapado y el mando de profundidad para cortar en una placa de fibra de circuito impreso....

Tenía un rodamiento blindado viejo que me va a venir fenomenal para hacer el giro del mando integral...

Pego el dibujo a la placa de fibra de vidrio

Ahora recorto con la segueta el balancín y echo vaselina o grasa en el rodamiento para evitar que entre el pegamento dentro del mismo....

Calzo el balancín con dos brocas de 1mm para que quede centrado en el rodamiento...

Y pego el exterior del rodamiento al balancín con epoxi y microbalones...

Hago lo mismo por el otro lado del balancín...

Y cuando está seco me aseguro que el rodamiento gira sin problema....

Pego las piezas a cortar en planchas de contrachapado de 3 y 5 mm (contrachapado finlandés de la mejor calidad... no se puede ahorrar nada en este punto...

Corto las piezas de contrachapado y monto el sistema...

Quedando así...

De esta manera el sistema no tiene holgura... nada... cero....

A continuación monto los estabilos...

Para hacer la presentación en la deriva....

Veo que está todo bien, así que procedo a pegar con epoxi el conjunto al fuselaje

Procedo a forrar la deriva y los estabilos y veo cómo queda el conjunto...

Y dado que la deriva está muy desconchada, hago una lechada con epoxi y microbalones y la vierto sobre los desconchados de la deriva

Seguirá...

Saludos