Rediseñando el Dardo de Modelhob – ¿Una segunda oportunidad? (10)

Hola

Por fin se ha podido volar el avión. Ha sido en dos ocasiones y todavía está en proceso de ajuste.

En el primer vuelo se echó al aire con una bayoneta de fibra de vidrio con 3 grados de inclinación, es la que veis en la foto....

Aquí tenéis la foto del día del estreno...

Lo saqué y lo traje de vuelta a los cinco minutos. La bayoneta no se fija al fuselaje y gira sobre sí misma haciendo variar el diedro de las alas. Pensaba que con los tetones de las alas se quedaría solidaria al fuselaje pero no ha sido así... En el aire se nota que el diedro varía y, además, aunque la bayoneta aguanta sobradamente los esfuerzos a los que se somete durante el vuelo, flexa exageradamente. En el aire se tiene la sensación de que las alas "baten", como si fuese un pájaro. Todo esto me hizo perder confianza en el avión por lo que decidí aterrizarlo y analizar el vuelo para tomar decisiones.

Tuve al final del vuelo una sensación agridulce porque por fin estrené el avión pero no voló bien...

Cuando llegué a casa decidí deshacerme de la bayoneta de fibra y tomé una varilla de carbono de 8 mm (recta, sin diedro) y le pegué unas tiras adicionales de fibra de carbono para conseguir alcanzar el diámetro de la anterior.

Cuando pruebo la nueva bayoneta en el avión veo que el ala izquierda no encaja y es porque el alojamiento de la bayoneta en el ala no está colocado de forma perpendicular al encastre así que no me queda más remedio que hacer "cirugía": Abrir el ala y recolocar el alojamiento de la bayoneta...

Volví al campo de vuelo con el avión... y la prueba fue mucho mejor... el avión voló y transmitió mucha confianza. Las alas ya no "baten". Sólo flexan un poco cuando se tira de profundidad con decisión tal y como lo hacen otros aviones similares.

La falta de diedro hace que el avión tienda a ser más inestable que con diedro, lo que provoca que haya que
corregir la trayectoria a menudo, como ocurre con un avión de ladera.

Confieso que disfruté mucho del vuelo, ya que es un avión muy rápido que tiene potencial para agarrarse a térmicas debido a que tiene un peso final contenido, lo que me hizo estar jugando con ellas durante un buen rato. Con la batería de 2.200 hice un vuelo de más de 20 minutos alternando momentos en los que sacaba toda la velocidad al avión y otros que buscaba la máxima sustentación. La mezcla de perfiles (NACA 2410 en la raíz hasta 1/4 de la envergadura para después ser un MH30) permite jugar con la disposición de los alerones y flaps, consiguiendo así un avión polivalente.

En fin, que conseguí lo que andaba buscando...

Saludos

Victor 2 de Tecnoepoxy: De velero a EDF... (1)

Hola

Tengo desde hace un par de años un Victor 2, un velero F3F-F3B de hace ya muchos años fabricado y diseñado por Tecnoepoxy (Miguel y Jorge Medina). Este velero era para competir en su momento y hoy en día sigue volando muy bien.

Desgraciadamente no puedo volar en ladera todo lo que a mí me gustaría... así que en un principio le coloqué un sistema de gancho de remolque que funciona bastante bien... Cómo lo hice lo podéis ver aquí

Después, para facilitar el correteo del remolque adquirí un carrito de juguete en IKEA y lo modifiqué para ayudar en la tarea de remolque. Lo podéis ver aquí.

Pues resulta que si antes no solía ir mucho a la ladera ahora resulta complicado organizar remolques, así que con la intención de darle vuelos a este avión se me ocurrió ponerle una turbina encima del ala....

La ídea tenía que cumplir con los siguientes requisitos: Que me permitiese usar el velero como tal cuando lo desease, que emplease dos baterías de 3S de 3.300mah en serie (3S), que sirviese un variador de 60 amperios y que no estropease demasiado la estética del avión....

El EDF elegido es de la casa Hobbyking, y es éste.

Unas fotos de la página de Hobbyking...

Con las baterías que quiero usar consume 64 A y auguro un empuje de entre 2.400g y 2.800g. Preveo que voy a usar poco su máxima potencia ya que es muy elevada para este velero.

Como he comentado la idea era hacer algo completamente desmontable para poder usar el velero sin el EDF si así lo quería (si un día me acercaba a la ladera o si había ese día remolque en el Grupo Halcón). Esto significa que encima del ala hay que alojar la turbina EDF, las baterías, el variador, el receptor y una batería pequeña para alimentar el receptor (mi variador no tiene BEC).

Aquí tenéis el avión al cual quiero poner la turbina eléctrica....

Lo primero es dibujar a rigurosa escala el EDF:

El ala se fija al fuselaje del Victor 2 con tres tornillos allen de métrica 4 que son los que voy a aprovechar para montar el conjunto....

Tras echar unas cuantas horas preveo que el diseño quede así. Dibujo a escala la sección del ala para conformar bien las piezas que después habrá que cortar, así como localizar bien los agujeros de los tres tornillos que fijan el ala al fuselaje y que voy a usar para fijar también el sistema EDF.

La principal ventaja que encuentro a trabajar con AutoCAD es que es posible dibujar el perfil del ala (un RG15) para que el pilón de la turbina quede integrado de la mejor manera posible en el avión...

Las tres vistas mostradas con el conjunto montado en el fuselaje:

Una vista 3D del conjunto a construir...

Los dos agujeros grandes frontales servirán para mantener refrigerados el variador y las baterías y los dos superiores corresponden a los tornillos de sujeción al ala del conjunto.

Como veo que me encaja preparo en un fichero las piezas a cortar...

Las piezas las voy a fabricar en contrachapado finlandés de 3mm. Acabo de pedir un presupuesto para ver si no sale excesivamente caro cortarlo con láser, ya que el corte así es muchísimo más preciso que usando la segueta de mano de casa....

Saludos a todos

Slingsby T.6/T.23 Kirby Kite - Patín de aterrizaje y gancho de remolque (5)

Hola

Hasta la fecha lo más difícil ha sido dar forma al patín de aterrizaje y colocar el gancho de remolque...

El Patín de aterrizaje venía como una pieza plana de contrachapado finlandés de 3 mm.... duro como él solo...

Y debe adaptarse a la parte inferior del fuselaje.....

Ha sido cuestión de paciencia, de poner el gato con dos alzas y de echar amoniaco por doquier...

El proceso de curvar este contrachapado ha requerido de una semana, echando tres veces amoniaco a la pieza. El contrachapado llegó a abrirse, lo que me facilitó el plegado al pegar la pieza con epoxi en la posición de la foto anterior...

Después se pinta con Umbrol marrón mate y se pega al fuselaje...

La instalación del gancho de remolque ha sido una pesadilla. El acceso al morro del avión por el interior es muy malo, para que os hagáis una idea os muestro una foto del morro por dentro...

A no ser que tengas un invento como el que nos muestra Cefesky aqui, no queda más remedio que ir a ciegas. Este es el sistema de suelta del cable de remolque...

Ahora viene lo más desagradable: Hacer el agujero que no queda más remedio que hacerlo por delante más grande que el diámetro del dispositivo de suelta (11mm), colocarlo en su sitio y rellenar los huecos con mechas de fibra de carbono con epoxi y microbalones....

Estas fotos son del proceso antes del acabado final...

Y aquí tal y como ha quedado (la foto hace efecto "ojo de pez" y no hace justicia a cómo ha quedado realmente...

Aquí se ve la disposición de los servos para profundidad y dirección junto con el servo de suelta de remolque  (el del brazo rojo). No tiene abosolutamente nada de juego y va extremadamente suave.....

He comprado una bala de plomo de medio kilo para el centrado, pero no podré hacer esta tarea hasta que tenga el avión finiquitado....


Saludos

Futaba FX-30: Instalación palancas con interruptores

Hola

Si disponéis de esta emisora, la gemela europea de la Futaba 12FG, debéis saber que Robbe comercializa palancas con diversos tipos de interruptores (de botón, de dos posiciones, de tres posiciones) que resultan muy cómodos de activar.

Tenía un interruptor de tres posiciones en una Futaba FC-28 y resultaba muy cómodo para cambiar entre modos de vuelo, en concreto entre los modos "normal", "velocidad" y "permanencia". Estas palancas son caras (35 euros cada una) y la instalación en un taller oficial de Robbe cuesta en torno a 60 euros sin contar con el transporte.

Si sois un poco mañosos es posible instalar estas palancas por vuestra cuenta. Tan sólo se requiere tener maña, no ser un manazas y un poco de paciencia. Os aseguro que no es difícil.

Herramientas:

• Destornillador Phillips (de estrella) pequeño. A poder ser imantado.
• Soldador de 30W
• Estaño de buena calidad
• Llave allen de 1,5mm

1) Quitamos el módulo de la emisora y la tapa trasera. Quitamos la conexión de la batería para evitar cortos

2) Quitamos los cuatro tornillos phillips que sujetan el stick y soltamos los contactos a la placa. Esta operación se hace con sumo cuidado.

3) Tenemos desmontado fuera ya el stick....

4) Soltamos las placas con sumo cuidado de no tocar los cables. Si es necesario mover los cables debemos hacerlo con un palillo de madera de forma suave...

5) Desmontamos el rodamiento...

6) Ahora llega la parte más delicada de todo: quitar el rodamiento del mismo eje pero del otro lado. Debe hacerse con sumo cuidado. Sugiero hacerlo con una tijera pequeña de punta curva. Debe introducirse la punta por el alojamiento del rodamiento y muy despacio forzar a que salga del eje...

El conjunto queda así...

7) Quitamos la carraca y el protector frontal de los sticks....

8) Quitamos el eje de la palanca para poder extraerla...

9) Ahora soldamos un pequeño cable de cobre al conjunto de cables del interruptor de la palanca para poder pasar los mismos, ya que el orificio es estrecho. Ojo, las soldaduras del interruptor deben hacerse cuando ya hayamos puesto la palanca nueva en su sitio, ya que no se puede montar con el interruptor puesto...

Os pongo esta foto para que veáis por dónde deben pasar los tres cables del interruptor, pues la nueva palanca tiene unos alojamientos para ello. Esto hay que hacerlo bien, pues podría obligarnos a desoldar todo y empezar de nuevo

10) Montamos el conjunto y soldamos el interruptor... Recomiendo poner aislante a las soldaduras para evitar posibles falsos contactos, que han de ser introducidos en los cables antes de soldar (están ocultos en la primera foto en la palanca hueca...

11) Colocamos de nuevo el stick en su sitio, colocando dos pins de acero que hay que quitar del viejo y ponérselo al nuevo y enchufamos los conectores del interruptor a la placa: SI para la palanca izquierda y SJ para la derecha...

y ya está.... El software de la emisora no reconoce automáticamente los nuevos interruptores. Es necesario entrar en el menú Hardware e indicar el tipo de interruptor (2 o 3 posiciones)

Desde aquí quiero dar las gracias a Hibrido, de los foros Miliamperios y Acro3D por cederme algunas de las fotos que he utilizado para hacer este bricolaje.

Saludos