Velero Cases 4: Un velero muy antiguo para restaurar... (4) - El motor

Hola

Este avión irá motorizado. Necesita un motor verdaderamente grande porque son casi cinco metros de envergadura y, calculo, entre 6 y 7 kg de masa...

Vamos, que necesita un motor que mueva una hélice muy grande y muy por encima de los 1.000W....

Este avión tiene un fuselaje amplio, por lo que voy a tratar de meter un outrunner de gran diámetro con pocas revoluciones por voltio.... y sobre todo contenido en el precio, tal y como hice con el Volcano de Valenta...

Sigo con mi idea de usar las mismas baterías que en el caso del Volcano y del Thermik 3XL: dos baterías 3S en serie de 2.200 mAh.... Las baterías, en mi opinión, envejecen por tiempo, además de por número de ciclos, por lo que creo que la mejor opción es tener pocas pero que se usen de forma continua... es decir, pocas, polivalentes, buenas y que se usen todos los fines de semana...

La idea sobre cómo motorizar este avión la tomé del blog de Cefesky que lo podéis encontrar en este enlace

El motor es un Turnigy SK 50 65 de 380 KV.... Motor que ni pintado para el Cases....

Compré un acoplamiento elástico para ejes de 8 mm y de 6 mm y un rodamiento lineal....

... después se comprobó que ambas piezas no valían... pero bueno, lo explico...


Coloco el acoplamiento y el rodamiento para ver cómo queda....

Vemos cómo sale por la nariz tras hacer un agujero de 8 mm en el morro...

El motor puede ir realmente muy adelantado como se puede ver...

Tomo dos trozos de contrachapado finlandés de 3mm y los pego con epoxi. Con una segueta hago la pieza que pegaré al fuselaje y con una sierra circular hago el paso del eje del motor...

Pego cuatro tuercas autoempotrables de M4 y presento el soporte del motor...

A continuación preparo el soporte del rodamiento lineal. La idea era hacerlo con este rodamiento debido a la superficie de contacto que presenta para poder hacer la unión con el trozo de contrachapado finlandés que lo soporta...

Presento la pieza para pegarla al fuselaje....

Veo que queda tal y como esperaba....

Ahora pego ambas piezas de contrachapado finlandés al fuselaje de forma provisional...

Para evitar que se suelte el acoplamiento, además de dar fijatornillos pongo un tubo termorretráctil para evitar accidentes....

Y es ahora cuando veo que me he equivocado...

El acoplamiento hace que no gire el eje de 6 mm en el mismo eje que el de 8mm del motor....

Esto es probablemente porque el acople elástico descentra ambos agujeros....

Además el rodamiento lineal se ha hecho trizas.... mejor ahora que más tarde... hay que pensar en positivo....

Así que a rectificar...

Primero hago dos piezas en contrachapado finlandés para colocar sendos rodamientos blindados ....

Por supuesto, antes de proceder a pegar con epoxi, hay que untar las hileras de bolas con grasa de silicona....

Estas piezas las pego después entre sí...

Sustituyo el acoplamiento flexible por uno fijo.... este acoplamiento sí que hace que los ejes estén correctamente centrados

Compruebo que gira bien....

Procedo a pegar definitivamente todo al fuselaje con el motor colocado para evitar errores....

El motor tiene mucho espacio para girar libremente sin riesgo de que toque algo en el fuselaje...

Al comprobar que está perfectamente alineado todo procedo a reforzar las piezas pegadas con mechas de carbono y epoxi...

Las dos piezas con rodamientos blindados también son reforzadas con epoxi y microbalones... una operación de cirugía fina...

Y con esto doy por acabada la instalación del motor...

Saludos

Taranis X9E: Resolución de un problema en el mando de la dirección

Hola

Vengo usando esta emisora desde principio de año y estoy realmente contento con ella.

Hasta la fecha sólo le he encontrado un defecto y es que el mando de dirección, cuando se actúa sobre el mando de motor/frenos, realiza un movimiento muy rápido y de poca intensidad que no supone un gran problema pero que a mí me fastidia un poco.

Lo que tiene de bueno Internet es que es fácil encontrar usuarios que usan la misma emisora y si uno sabe buscar bien puede encontrar información sobre problemas o defectos que han encontrado otros usuarios...

En este caso encontré un vídeo de un usuario con el mismo problema....


https://www.youtube.com/watch?v=zNjnRPQnFMY


La solución la propone el autor del vídeo... Quito el cable que va del sensor de la dirección al sensor del mando de frenos/motor.... y lo que hago es buscarme un cable más largo

A continuación rompo el plástico de los conectores del gimbal y sueldo con sumo cuidado el cable nuevo que se ve en la foto, ligeramente más largo.

Tras soldar compruebo que todo funciona bien y aplico un poco de pegamento caliente para que no se muevan por el uso...

En el siguiente vídeo se ve que el problema se ha solucionado.....

Pues eso, que se ha solucionado un problema que no suponía ningún peligro pero que fastidiaba mucho...

Saludos

Velero Cases 4: Un velero muy antiguo para restaurar... (3) - Reforzando el fuselaje

Hola

Comienzo a reforzar el fuselaje. En general es endeble, sobre todo la deriva....

Empiezo por lo más fácil, la parte delantera. Voy a respetar las cuadernas originales que lleva para alojar las bancadas de los servos...

Pues nada, a dar fibra de carbono....

Empezamos con tramos de 100mm de ancho para reforzar la panza de la parte delantera....

Refuerzo también los alojamientos de las cuadernas para las bancadas de los servos...

No me fío del estado de la madera, por lo que procedo a untarla en resina de epoxi...

Las bancadas de los servos las pinto con spray negro y las unto también con resina de epoxy....

Los agujeros en el fuselaje para el alojamiento de las bayonetas originales los voy a respetar a la espera de ver qué bayonetas pongo.

La parte fija de la deriva de este fuselaje es extremadamente endeble y además está abarquillada. De hecho, como ya he comentado, he procedido a convertir la cola en t a cola en cruz...

Pero aún así hay que reforzarla... Es un avión grande con muchas inercias. Un mal aterrizaje puede provocar una catástrofe....

La parte más débil es la unión de la deriva al fuselaje...

La fibra en este punto está un poco abierta

Hay que reforzarla...


Si miramos desde atrás hacia el morro vemos que la deriva tiene la fibra en mal estado...

Está abarquillada y habrá que meter una estructura interna para llevar la fibra a su sitio...

Voy a usar hilo de fibra de carbono (desconozco cómo se llama este hilo de fibra) para hacer los refuerzos....

Lo primero que hago es pegar varias tiras de fibra de carbono siguiendo el borde de la deriva hacia su unión con el fuselaje....

Después pego otras tiras con sumo cuidado de tal forma que refuerzo la base del fuselaje....

El estabilizador será de tipo pendular y eso significa que habrá una bayoneta que tenga que girar sobre los apoyos que se pongan en la deriva...

... no queda más remedio que reforzarlo de alguna manera. Había pensado poner por dentro pegadas directamente dos placas de fibra de vidrio, pero pesan mucho, así que antes pondré una malla de fibra de carbono....

Ahora sí que tengo la seguridad de que la base de la deriva y los futuros apoyos del estabilizador están bien asentados....

Ahora hay que reforzar el interior de la deriva. para ello diseño una celosía con balsa y pino....

Pego adicionalmente cuatro varillas planas de fibra de carbono...

Por último hay que meter una viga que cierre el fuselaje y que será la que alojará las bisagras para la parte móvil de la deriva.

Corto dos vigas en balsa de 5mm

Y meto dos varillas planas de fibra de carbono entre ellas para que aumente así la rigidez del conjunto...

De esta manera queda todo en su sitio....

de todos modos esta viga no la pegaré hasta hacer los mandos de profundidad y dirección...

Así quedará el conjunto una vez se pegue al fuselaje

Aquí se ve cómo se pega únicamente la estructura interna al fuselaje....

El mando de profundidad será pendular y tendrá dos bayonetas, una fija de 6 mm (hueca) de fibra de carbono y otra maciza de acero de 3mm....

De un redondo de latón de diámetro interior 6 mm procedo a hacer el sistema pendular.

Corto un trozo de tubo, lo abro en canal... Esas anillas que se ven en la foto se han hecho con placa de fibra de vidrio para ser pegadas al fuselaje y aumentar así la resistencia al desgaste del conjunto.

y me aseguro que  pivote bien sobre otro trozo de tubo que no he abierto....

Fabrico con una placa de fibra de vidrio de circuito electrónico un péndulo. Corto un trocito de tubo de latón de diámetro interior de 3 mm para la segunda bayoneta...

 La idea es pegar el trozo de tubo abierto en canal al péndulo y el otro trozo de tubo que se ve en la foto al fuselaje...

Practico los agujeros pertinentes....

y compruebo que está correctamente dimensionado...

Voy a hacer una pieza que va a ir pegada a la varilla del mando de profundidad (fibra de carbono hueca de 6mm) de tal forma que me asegure que no se moverá nunca....

Es ésta...

la introduzco en la varilla hueca de carbono y la pego con epoxi abundante.....

Ahora hay que asegurarse que los estabilos quedan totalmente perpendiculares a la deriva, por lo que hago esta disposición para asegurarme de ello...

Finalmente y con el fin de reforzar la parte trasera del fuselaje, desde el borde de salida hasta la deriva, procedo a enfibrarlo con tejido de 18 g/m2....

Aprovecho para enfibrar ya todo el fuselaje y asegurarme así que no se resquebrajará...

Seguirá..

Saludos

Cómo hacer un minitaladro potente con un motor de escobillas

Hola

He visto en varias paginas chinas unos portabrocas diseñados para motores con ejes de 3,17mm, el eje que usan los motores de escobillas 450, 500, 550 y 600

Tenía por casa un motor 600 sin usar. Este motor funciona con 7,2-8,4V y aguanta hasta 45 amperios, lo cual da un potencia teórica de unos 378 W. Para hacerse una idea un minitaladro potente tiene unos 130W-160W.

Aquí tenéis las características

El portabrocas cuesta con envío en torno a 5 euros, así que lo pido y tarda, como cabía esperar, más de un mes...

Lo primero que hago es soldar un conector de servo macho al cual le he quitado la funda para hacerlo reversible. Es importante soldarle el condensador para evitar los famosos chispazos de los motores de corriente continua....

 El portabrocas cuenta con un adaptador de bronce, el portabrocas en sí y una llave de apriete...

Con un mazo o un martillo se golpea el adaptador contra el motor para encajarlo y hacerlo solidario....

A continuación se hace lo mismo con el portabrocas...

He realizado muchas pruebas y el resultado es muy satisfactorio. Se echa en falta poder regular la velocidad ya que alcanza muchas revoluciones y eso impide usar el minitaladro con plásticos y con ciertas herramientas como cepillos metálicos....

Pero vamos, que por cinco euros... además, no hay que ir cambiando adaptadores como en los comerciales...

Y lo de regular la velocidad.. a lo mejor me hago con un pequeño reóstato y lo monto....

Un saludo