viernes, 13 de octubre de 2017

Llanero 2 de Modelhob (2): Fuselaje y estabilos

Hola a todos

Seguimos con el Llanero 2. 

El fuselaje que llegó a mis manos había tenido múltiples reparaciones y se hicieron no con epoxi sino con poliéster, ya que en cuanto le pasé la primera mano de lija el fuselaje, literalmente, se partió en dos. La cara que se le queda a uno cuando esto ocurre es todo un poema....

Fijaros, por ejemplo, cómo llegó la zona donde se aloja el sistema pendular del estabilo.



Metí el minitaladro con diversas herramientas por todo el fuselaje para eliminar los restos de poliester. La reparación iba a ser larga y tediosa, pero creo que el avión se merece todo el tiempo que se precise para dejarlo bien...

Compré una caña de pescar de fibra de vidrio que me costó dos euros y medio y busqué un trozo de la misma que tuviese un diámetro dos milímetros inferior al que tiene el fuselaje en la zona de la rotura...





A continuación lo que hago es poner plástico de envolver alimentos en la caña y enrollo una cinta de fibra de vidrio untada en epoxi de laminar de 125 gramos por metro cuadrado. Lo dejo fraguar durante una noche y al quitar el plástico queda así de feo...




No es muy bonito pero queda duro y no se va a ver desde fuera, así que adelante...

Por cierto, los restos de color rojo es esmalte de uña. Lo uso para marcar la zona por donde cortaré la fibra y evitar así que se deshaga el tejido.

... A continuación pego la pieza a una parte del fuselaje con epoxi lento....



Presento la otra parte para asegurarme que queda bien...



Antes de pegarlo definitivamente tomo un trocito de caña de fibra de vidrio y la pego dentro de la pieza que he hecho para que haga de guía al mando de profundidad y evitar así que pandee...

Después sólo hay que pegar bien la segunda parte del fuselaje de nuevo con epoxi lento y dejarlo fraguar....



Al lijar la deriva me encontré con que había un trozo de contrachapado fino. Me imagino que sería por reparar una rotura catastrófica en esta zona...


De nuevo hay que darle mucha lija fina y varias capas de fibra de vidrio, una de 48 gramos por metro cuadrado y dos de 18.


La zona de la cabina conviene reforzarla, así que unas tiras de fibra de carbono y un poco de epoxi...




Uso dos servos pequeños para la dirección y la profundidad. Cuando digo pequeños digo de 2,5 kg·cm y con engranajes metálicos. El mando de profundidad es una varilla de cometa de carbono hueca de 4mm de diámetro exterior y 2 mm de interior a la que he pegado dos varillas de acero con rosca M2 de 2mm en los extremos.

Esta varilla de carbono tiene como guía un pequeño trozo de la caña de pescar que puse durante la reparación del fuselaje (no se ve en las fotos)...


El mando de dirección es un tubo bowden que lleva en su interior un cable de acero trenzado de 2 mm...


Ambos mandos están carentes de holgura...

La cabina estaba hecha una pena y me tocó dar epoxi con microbalones para rellenar ciertas partes que habían desaparecido. Tras hacer esta operación con lijados intermedios finalmente di una capa de fibra de vidrio de 18 gramos por metro cuadrado dado que no me fiaba de que el epoxi con microbalones, por si solo, aguantase. Observad la parte delantera y trasera de la cabina donde tuve que rellenar porque el material original había desaparecido...


Finalmente pegué un par de varillas de carbono para asegurar el cierre correcto.



Los estabilos tuvieron poco trabajo. Sólo hubo que eliminar el plástico que tenían, que estaba fuertemente adherido. Lo hice tal y como explico en este hilo.

De momento le voy a poner un gancho de remolque porque me parece que poner un motor a este avión es un pecado. De todos modos si más adelante quisiera ponerle motor lo tendría fácil.

Se coge un gancho comercial y se le quita el material que sobra con objeto de que entre en el fuselaje y sea plenamente operativo. Después se hace un agujero de 8 mm de diámetro en el morro.

Así queda el agujero del morro con el gancho instalado... muy discreto...


Pego una bancada para el tercer servo, el del gancho...




Así de limpia queda la instalación para el sistema de suelta...






Finalmente el fuselaje está acabado a falta de finiquitar el sistema de anclaje de las alas y el acabado con pintura... Los estabilos están aligerados y sólo tendré que darles una pasada de lija fina y poner plástico nuevo...





Saludos

martes, 26 de septiembre de 2017

Trucos de taller de aeromodelismo (4): reforzando el morro de un avión de ladera

Hola

Los que sabéis de volar en ladera conocéis de sobra que el peor momento es el aterrizaje y que normalmente los aviones se suelen llevar buenos golpes debido, sobre todo, a los rotores que hay a sotavento...

El Álgebra tiene ya muchos años y la fibra está un poquito agriada. Si a eso añadimos todos los golpes que se ha llevado estos años nos encontramos con que el morro está bastante perjudicadillo...



Fijaros cómo está por debajo...



La solución que os propongo es sencilla....

Cuando monté el Thermik 3XL tuve que cortar el morro para poder motorizarlo. Guardé el sobrante como recuerdo....

Está hueco por dentro y es muy duro. Además la fibra es completamente nueva....



Así que se me ocurrió probarlo en el morro del Álgebra comprobando que encaja como un guante...



Pues nada. Un pegote bueno de epoxi rápido y a pegarlo...



 Después sólo hay que dar varias capas de fibra de vidrio de 48gr/m2 alrededor del resalte del cono para dar rigidez al conjunto...

Hay que lijar entre capas hasta asegurarse de que el morro está listo para ser pintado....


Así ha quedado....

Lateral...

Visto desde arriba....




Visto desde abajo...




Ahora sólo hay que pintarlo un poquito y solucionado...




Saludos

martes, 12 de septiembre de 2017

Llanero 2 de Modelhob (1): Introducción

Hola

Aquellos que lleven algún tiempo en este hobby sabrán que Modelhob, en España, fue una empresa mítica que desapareció hace muchos años. Esta empresa hacía múltiples modelos de aviones y en lo referente a modelos de competición de veleros hizo dos que ya son clásicos, el Dardo y el Llanero.

Éste es el Llanero que salió en 1981 (foto de la revista RCModel, que por entonces se editaba en blanco y negro) 




Del Dardo ya he hablado en otros hilos. El Llanero era un velero para la competición F3B (con torno) y cuando se lanzó este avión creó una controversia enorme porque la revista RC Model, en su número 4, hizo un reportaje en el que salió muy mal parado porque las alas plegaron en el remolque con torno.



Ese artículo, desgraciadamente, marcó a este avión a partir de ese momento. Modelhob respondió al mismo en un artículo en el número 5 que fue a su vez respondido por el autor.

La controversia viene porque su autor dijo que lo montó según las instrucciones y que aún así partió las alas en el encastre. El fabricante alegó que había que rellenar de epoxi la zona aledaña a los alojamientos de las bayonetas en las alas para que eso no ocurriese y que un aeromodelista experto debía de saberlo...

.. En fin, que el que se llevó lo peor fue el avión, que a partir de entonces cogió mala fama...



En el artículo mostraron la solución propuesta por Modelhob para evitar el problema

Del Llanero 1, entre 1981 y 1985, se fabricaron 221 unidades. 

El avión era precioso y tras años buscando uno pude, por fin, encontrar un fuselaje que estaba en muy mal estado así como los estabilos, también en mal estado. Bueno, mejor dicho, no lo encontré, me lo regaló Andrés Cardona, del Club, al cual le estoy muy agradecido...

Se trataba de un fuselaje del Llanero 2, una nueva versión que se hizo de este avión en 1985. De ésta se fabricaron 513 unidades.

Éste es el Llanero 2, a simple vista es difícil de distinguir de la primera versión.



Se cambió el perfil pasando de un Eppler 193 a un Eppler 205, hacer el encastre del ala en el fuselaje totalmente recto y agrandar el timón de dirección.

Ambos perfiles son muy similares, muy ligeramente más grueso el E205 (en azul). En rojo el E193.


El E205 tiene menos curvatura por el intradós y el extrados, pero no parecen ser muy diferentes.

Aquí tenéis un tríptico del avión...



Observad una foto con los frenos desplegados y con los alerones movidos


Se cambió también el diseño de los largueros, haciendo una viga doble T para evitar el problema de la primera versión.

El alojamiento de las bayonetas



El diseño de las costillas en el encastre del ala. Todas en balsa, las más cercanas al fuselaje son de 5mm. El resto de 2mm. ¿No ponen costillas de contrachapado para sujetar el alojamiento de la bayoneta?.... Me parece que es un error...


Enchapado inferior con la disposición de las costillas y largueros impresa para facilitar el montaje...


También se agrandó el timón de dirección y se hizo el encastre de las alas en el fuselaje totalmente recto en vez de hacerlo en ángulo.

Aquí tenéis las características técnicas dadas por el fabricante.


Y aquí lo que decía el catálogo sobre el avión



Un dato curioso, el diedro para cada semiala es de cuatro grados, ocho grados en total. Este diedro es enorme para un modelo con alerones... y además lo han respetado para ambas versiones... muy curioso

Ya os iré contando cómo hago la reconstrucción de este avión...

Saludos


martes, 5 de septiembre de 2017

Trucos de taller de aeromodelismo (3): Retirada de plástico tipo Oracover antiguo

Hola:

Seguramente os habéis tenido que enfrentar a tener que retirar el plástico de un avión. Esta tarea no es sencilla si el plástico es antiguo ya que se queda firmemente adherida a la madera.

Voy a mostraros cómo retirarlo fácilmente. Este truco lo vi en una página que no recuerdo...

Observad estos estabilos de un Llanero...




Aplico calor con un secador para derretir el pegamento, pero aún así se quita muy mal...


Para quitarlo bien tomamos el minitaladro con los discos blancos que se usan para pulir....

Se usa poca velocidad y gafas de protección, ya que el plástico fundido arrancado tiene la manía de ir a los ojos... Precaución ante todo...


Observad cómo queda una vez se va retirando el plástico adherido...



Aquí se observa uno de los estabilos ya tratado y el otro por tratar....



No se tarda mucho y se deja muy bien preparada la balsa para poner de nuevo plástico termoadhesivo...

Saludos

viernes, 1 de septiembre de 2017

Zonas de vuelo en Cantabria

Hola

He pasado unos días de vacaciones en Cantabria y he visto que es una región que, aparte de ser preciosa como todo el norte, tiene zonas de vuelo muy buenas para los veleros.

Una de ellas es la ladera de Langre, preciosa, con orientación noreste.

Abajo tiene una playa y a primera hora de la mañana no suele haber mucha gente.

Ésta es la vista hacia el Este



Ésta es la vista hacia el Norte


El día que fui con el Ion no había viento, pero para eso está el motor... el vuelo es espectacular en dicha ladera. Como único defecto está que a primera hora de la mañana el Sol puede molestar...



La zona de aterrizaje es simplemente  perfecta, tiene unos cincuenta metros de ancho por doscientos de largo y el suelo es hierba húmeda...




Otro día me fui a un campo que había en medio de la nada. Muy despejado y con buena hierba para el aterrizaje...


El único defecto que se tiene es que el suelo está húmedo por lo general, por lo que el avión se mancha de barro en el aterrizaje...


Pero vamos, que una bayeta húmeda y problema solucionado...

Además, al estar húmedo también está blando, por lo que el avión sufre menos...

Saludos


lunes, 14 de agosto de 2017

Trucos de taller de aeromodelismo (2): Hacer fundas para bayonetas

Hola

Encontrar fundas de bayonetas comerciales se convierte en ocasiones en un suplicio porque no hay siempre de los diámetros que necesitamos en cada caso.

El otro día, un compañero me comentó un método para hacer fundas de forma sencilla que os cuento a continuación:

Materiales:

1) La bayoneta para la que queremos hacer la funda. El sistema es óptimo para bayonetas redondas, pero también puede servir para cuadradas o rectangulares

2) Trozo de plástico termorrectráctil tipo Oracover o similar

3) Plancha de entelar

4) Tejido de fibra de vidrio, de 18 a 50 gramos por metro cuadrado.

5) Resina epoxi de laminar o pegamento epoxi (mejor la resina)

6) Grasa de silicona y en su defecto vaselina

6) Guantes de protección para evitar mancharnos las manos.


El método es muy sencillo. Lo voy a hacer con un redondo de fibra de carbono de 6mm de diámetro. A mayor diámetro mayor facilidad para hacerlo.....


1) Pego el plástico tipo Oracover o similar de tal forma que envuelva el redondo de carbono tal y como se ve la foto. Lo pego usando la plancha. A continuación doy una capa muy ligera de grasa de silicona o de vaselina para evitar que la funda se pegue al plástico.


 2) Presento el tejido de fibra de vidrio y lo empapo, en mi caso, con epoxi rápido de tal forma que impregno el plástico y hago que la fibra se vaya empapando según giro la bayoneta.


3) Damos varias vueltas de fibra y dejamos que el pegamento fragüe


4) Tiramos con sumo cuidado y separamos la funda de la bayoneta.


5) Untando ligeramente la bayoneta en grasa de silicona nos aseguramos que desliza bien y que es posible sacar y meter la bayoneta en su funda sin problemas.


Pues ya está hecha. Es muy ligera, mucho más que si fuese de latón y funciona perfectamente. Su ajuste es más preciso. Lo he hecho para los estabilos del Cases y las bayonetas no se salen de las fundas...

Saludos