Trucos de taller de aeromodelismo (12): Motor con eje prolongado muy barato

Hola

Me hice con un avión muy antiguo de Graupner, un Mini Nimbus de 1981. El avión es precioso, una semimaqueta de la época de 3,5 metros de envergadura.

Este avión tiene una estampa muy bonita en vuelo... el estabilizador con flecha es, cuanto menos, una curiosidad porque no se suelen ver muchos...

Quiero motorizarlo y no quería cortarle el morro. Quizás porque me parece un crimen hacerle algo así a un avión que es casi de museo.

Buscaba poner un motor de eje largo...

Algo como esto

En internet se venden varios modelos...

Primera opción: Bay-Tec XPower XC4226/12 LS Brushless Motor mit Verlängerungswelle

Son 99 euros más envío. No es excesivamente caro

Segunda Opción: Hacker A40-10L V2 14-Pole-Glider

Este es ya más caro, son 145 euros más envío...

El caso es que Hacker vende un kit de conversión para este último motor por unos 18 euros....

Hacker ha tenido a bien publicar las medidas de sus motores de ejes largos...

Lo cual me ha venido muy bien para comprobar que el kit de conversión A40 me vale para el motor NTM 42 50 de 500KV que tengo por casa.

Así que me animo a pedir el kit... en total casi 28 euros con envío...

El montaje es muy sencillo. Sólo hay que aflojar varios tornillos allen y quitar unas arandelas de seguridad... un mazo de goma... y en diez minutos el motor está montado y queda así...

He tenido que poner un prolongador que me ha costado 3 euros y un eje cortado de un motor viejo que no me ha costado nada....

Hago una bancada pegando dos trozos de contrachapado de 5 mm y le pongo tuercas para madera de Métrica 3

Hago un biselado a la pieza para que se ajuste bien al fuselaje

Monto la cuaderna en el motor...

Y veo cómo queda en el fuselaje. Observad que los cables quedan con mucho espacio...

Una vez pegada la bancada pruebo a poner una hélice con un portahélices de un cono viejo que cascó...

El portahélices no me gusta, así que me animo a pedir este otro adaptador, mucho más pequeño y discreto....

Las pruebas de potencia son las siguientes.

1) con una 14x8, 6S el motor da mucho más que mil vatios. No me interesa. Es una barbaridad para este avión. Esta era la configuración que llevaba el Volcano de Valenta.

2) con una 12x9 y 6S consume 34 amperios, unos 660 Watios. Mucho más lógico.

La ventaja de los motores eléctricos es que si necesitas bajar la potencia basta con disminuir el tamaño de la hélice. Creo que la segunda configuración es más que suficiente.

En resumen, que si tenéis por casa un motor fiable al que le valgan los adaptadores de Hacker os podéis ahorrar un dinerillo y dejar el avión motorizado sin sacrificar su estética en exceso.

Saludos.

Trucos de taller de aeromodelismo (11): El mejor comprobador de servos

Hola a todos

Antes que nada, advertir que esta entrada no es broma.

Os cuento mi experiencia y la solución que he tomado.

Veréis, os pongo en antecedentes.

Cualquier aeromodelista que se precie necesita un comprobador de servos que le permita ajustar los mismos antes o durante el montaje. Si eres aficionado a los veleros esto es necesario más que en ninguna otra especialidad pues muchas veces los servos van pegados y si se coloca mal el brazo puedes tener un buen lío.

Usaba este comprobador que me costó en su día unos 7 euros.

El caso es que me tenía más que mosqueado porque con él centraba bien los servos y los mandos y después colocaba el receptor. Como esto me fastidiaba mucho decidí adquirir otro de una página china que me costó 4 euros... es éste...

Y me pongo a hacer comprobaciones y veo que ambos dan un neutro al servo diferente. Es difícil observarlo en las fotos pero ahí las dejo.

Deducción mía... el bueno es este último que he comprado.

Pues bueno... lo empleo para montar los servos de mi último avión y me vuelve a pasar lo mismo... el neutro de los servos no es correcto... ¿Qué está pasando?

Llegado a este punto tomo la decisión que creo me ahorrará estos quebraderos de cabeza... y éste es a partir de ahora mi comprobador de servos....

Si, un receptor.. no es broma... Nada mejor que un receptor para asegura que los servos están bien centrados....

En la Taranis creo un modelo nuevo que se llamará "Calibrador"

Y asigno así los canales al receptor (es la asignación que da FR SKY en los receptores S6R y S8R):

1) alerón izquierdo

2) profundidad

3) motor

4) dirección

5) alerón derecho

6) flap izquierdo

7) flap derecho

Me aseguro que el neutro de la radio y el recorrido máximo de los servos es el 100% en los dos sentidos

Pongo los mandos como si fuese un avión real....

Y pongo las mezclas justas para que se muevan los canales hasta el 100% en ambos sentidos quedando centrado el servo....

De esta manera los servos quedan en su sitio. Aseguro el neutro y tomo nota de los recorridos máximos de cada uno de los canales.

Os prometo que este comprobador de servos es el único de los tres que realmente es fiable. Un receptor de estos vale 23 euros aproximadamente... mejor pagarlos que pagar menos y después tener que hacer cirugía en el avión...

Saludos

Trucos de taller de aeromodelismo (10): Electrificando un velero F3B-F3F con cono y sin cabina

Hola

Ya mostré en una entrada anterior cómo electrificar un velero con cabina al uso.

En esta nueva entrada os enseñaré cómo hacer lo mismo pero con un velero con fuselaje tipo cono, que es lo más común en veleros tipo F3F y F3B.

En este caso voy a electrificar un Big Tempus de Iñaki Elizondo. Un velero que ya tiene sus años pero que no por ello ha dejado de volar de cine.

El velero lo compré con esta configuración.

Los servos de dirección y profundidad están en posición vertical como se puede ver en esta foto. Hay mucho espacio para el receptor y la batería. El extremo del cono alberga el plomo para situar el centro de gravedad en su sitio...

Desde la zona morada hasta el borde de salida del ala están alojado los tubos para el lastre. En un avión electrificado no tiene mucho sentido que sigan puestos.

Toda la zona morada está hueca y la tendré que quitar. A su vez aprovecharé para poner los servos en posición horizontal y lo más atrás posible....

Las transmisiones son por varilla de carbono... las conservaré...

Lo que no voy a conservar es el interruptor que aparece junto a los servos. No los recomiendo. A veces son fuente de problemas...

Retiro primero el receptor y los servos del fuselaje

Y ahora, con una segueta y con un pelo de sierra para acero corto la zona morada (da mucha cosa hacer esto porque desde este momento no hay vuelta atrás)...

Tras el corte el interior del fuselaje queda así. Estos dos agujeros son los alojamientos para el lastre...

No tiene sentido conservar los alojamientos del lastre, así que los elimino con unos alicates...

Después quito con el minitaladro los restos de epoxi del fuselaje y pego un pequeño trozo de contrachapado al fondo del mismo con velcro para alojar el receptor. En este caso un S8R de FrSky con acelerómetros...

Aprovecho para tapar el agujero del gancho.

Pongo cinta aislante por el exterior del fuselaje y vierto por el interior epoxi con microbalones

El resultado es muy bueno...

Se comienza a electrificar igual que con el caso de la cabina al uso: Se mide el cono a poner y se hace una plantilla con madera de balsa. En este caso de 40mm. Mido el ángulo que quiero dar al motory marco el corte en el cono. (Echad un vistazo a la entrada anterior).

Si queréis ir a este hilo  pinchad aquí.

A continuación marco el contorno de la cabina con un rotulador indeleble. Esto es una aproximación ya que después haré un dibujo en CAD para marcar con exactitud el perfil de la cabina así como el agujero que haré en el fuselaje...

Esta cabina me tiene que permitir un fácil acceso al interior del avión para poner el motor, el variador, gestionar los servos y, sobre todo, cambiar las baterías con facilidad....

Lo suyo es hacer las tareas que vienen a continuación poniendo cera al cono y con una máquina de vacío pegar capas de fibra de vidrio y carbono...

Como no tengo ni cera ni máquina de vacío lo hago de la siguiente manera

Pongo cinta de embalar por todo el cono, procurando que no queden arrugas...

A continuación aseguro la posición del cono en la mesa con unas tijeras y con un peso y aplico una capa de fibra de vidrio de 50 gramos por metro cuadrado en la zona donde haré la cabina. Para ello me pongo unos guantes sanitarios y aplico el epoxi con los dedos procurando que quede bien adherida la fibra al cono asegurándome que la capa de fibra cubre holgadamente la línea de contorno de la cabina...

Cuando el epoxi ha fraguado procedo a poner una segunda capa similar a la primera

Y ahora pongo una tira de fibra de carbono de 100mm de ancho

Después de dejar durante toda la noche que fragüe el epoxi procedo a desmoldear. La cinta de embalar es de muy mala calidad y quedan restos en el cono, pero bueno, luego lo eliminaré con disolvente...

Ahora desbasto la cabina.... y la comparo con la plantilla que tenía preparada...

Ahora hay que trasladar la plantilla a un dibujo en CAD para después imprimirlo y proceder a hacer el agujero en el cono...

Marco las coordenadas en la plantilla

Y lo dibujo en CAD

A continuación lo imprimo. Hago varias compias al 95%, al 100% y al 105% para ver después cuál es la que mejor se ajusta...

Ahora procedo a poner la plantilla recortada sobre el cono.

La pego con pegamiento escolar para pegar papel.

Después corto el cono según la plantilla. Me ayudo del mini taladro con una broca de 1 mm...

Aquí se pueden ver las dos piezas ya cortadas. Paso un poco la lija para no dejar bordes cortantes...

Posiciono la cabina de carbono con cinta de carrocero al cono...

Por dentro se ve así...

Y pego la pieza que corté del cono a la cabina de carbono...

Una vez se seca el pegamento, retiro la cinta de carrocero y pego una varilla de fibra de carbono de 2mm para asegurar el cierre.

En la parte de color morado que eliminé estaba el nombre del diseñado y consturctor, Iñaki Elizondo.

Dado que lo iba a tirar, la recorto y la pego a la cabina... más que nada como un pequeño tributo al diseñador...

Procedo ahora a dar forma a la cabina de carbono. Desbasto con la tijera y lijo los bordes con lija del 400 hasta que queda así...

Igual le doy una capa de epoxi para que quede más brillante...

Al recortar el cono, éste queda debilitado, así que procedo a poner una tira de carbono de 100mm de ancho...

Y fabrico una bancada en contrachapado de 5 mm para la colocación de los servos...

Ahora corto con la sierra el morro...

Y pego una cuaderna parallamas hecha con contrachapado de 5mm de calidad. Para evitar que la madera se deteriore con el tiempo le doy una mano de barniz transparente...

Ahora procedo a hacer con el minitaladro unos agujeros para favorecer la refrigeración del motor...

Ahora simplemente coloco el motor, el cono y la hélice. El conjunto queda así...

El cono es heredado de otro avión y recibió lo suyo durante los aterrizajes... con tiempo lo desmontaré y lo pintaré...

El espacio disponible es enorme. este motor, el Gliderdrive 35 58 1120KV permite usar 3S y 4S y soporta hasta 58 amperios. Lo llevaré con una 13x7 y 3S y estimo un consumo en torno a 45 amperios que es más que suficiente como para elevarlo bien... ya veremos.

Saludos