Trucos de taller de aeromodelismo (1): Recubrimiento de aviones de corcho con papel japón (silkspan) por Manuel Medel

Hola a todos

A continuación os paso las notas que me ha pasado el compañero del Grupo Halcón Manuel Medel, gran aeromodelista y mejor persona, para el acabado profesional de corchitos.

Cómo sabéis los corchos son dados a que se marquen por pequeños golpes y son difíciles de pintar todo esto hace que con poco uso tengan una apariencia muy mala, como si fuesen viejos siendo casi nuevos.

He visto en persona varios aviones de Manuel reforzados con esta técnica y es realmente espectacular el acabado que se consigue. Es muy recomendable, a la vez que barato. Eso sí, tiene mucho trabajo pero merece la pena.

Vamos allá...

Cómo fortalecer de verdad los corchitos (Por Manuel Medel)

Como sabéis, entre las características del polipropileno (el material con el que se hacen los aviones de corcho) no está precisamente la dureza, motivo por el cual es muy susceptible a que con pequeños golpes o rozaduras nos queden marcas en nuestros aviones

Afortunadamente hay un sistema para conseguir tanto aumentar enormemente su dureza y rigidez, como su resistencia a roces y arañazos.. forrarlo con un elemento que tampoco se caracteriza precisamente ni por su dureza ni rigidez.. Papel silkspan o papel Japón.

De esta forma no sólo conseguiremos dar a nuestro avión una buena residencia incluso superior a la que tendría si se hubiese hecho con balsa, sino que además se puede pintar prácticamente con cualquier tipo de pintura , sin que sufra (disuelva) el polipropileno (el corcho)...

A continuación os pongo unas fotos de los acabados que he conseguido...                  

Para este proceso se precisa papel Japón (silkspan), cola blanca, Aquaplast pluma (el más ligero) agua, lija fina, una espátula y pincel...

Recomiendo usar para el acabado pinturas con base agua...

1) Eliminación de las "mataduras"

Para reparar las "mataduras" que tengamos utilizaremos aguaplast pluma. Masilla "aparentemente" muy frágil, pero que sin embargo una vez seca y cubierta con el papel, adherido con PVA, es muy dura. Es recomendable usar una espátula pequeña para aplicar y aplanar la masilla.
                

No hace falta afinar sobre sobre las muescas o hundimientos que tengamos en el porexpán.. Es más, siempre es mejor dar una buena cantidad aunque sobresalga de la superficie.. La dejaremos secar unas cuantas horas para que quede bien rígida.. Y después se lijará con una lija fina, tipo de las de agua (pero sin mojarla), quedará tal y como veis en esta foto..

2) Entelado con papel Silkspan o Japón

Después utilizaremos el papel de entelar de toda la vida, el llamado silkspan o papel japón. Ese con el que cubríamos nuestros modelos y tensábamos con la novavia.. no utilizar el papel verjurado, o de envolver (el de color marrón), cómo recomiendan en muchas web. Por supuesto es mucho más duro y rígido pero tiene dos inconvenientes, primero es mucho más pesado, y segundo se pega muchísimo peor, ya que cuando se seca el papel, tanto esté como el otro, encoge bastante y al ser esté más rígido es mucho más dado a despegarse o debilitar la adherencia sobre el porexpán.  
            
El pegamento que utilizaremos será la típica cola blanca.. PVA. La cual habremos de disolver ligeramente con un 10% de agua

Sobre el PVA hay un tipo el que tenéis en la imagen, que es resistente al agua.. Seca mucho más rápido y se lija muy bien.. Pues bien, no lo uséis porque no vale para esto... Precisamente por su rapidez de secado queda mucho más débil, es muy bueno para pegar la madera, pero ya digo no para el entelado..

Antes de comenzar a cubrir las áreas, cortaremos los patrones en el papel..                       
                   
Nuestra tendencia será a utilizar patrones grandes con el fin de cubrir antes el modelo.. Sin embargo esto dará lugar a cantidad de arrugas burbujas y roturas en el papel.. Es mejor utilizar piezas más pequeñas como podéis ver en la superficie del ala que he puesto aquí..

Como veis están ligeramente superpuestas unas con otras y las pertenecientes al borde de ataque están encima de las que están sobre la superficie del ala.                       

Esta ala, tiene unos 85 centímetros de envergadura.. Y el borde de ataque está hecho en tres partes..                       

Una vez que tengamos cortados los "patrones" de papel, echaremos en un frasco de cuello ancho parte del PVA que hemos diluido.. frasco que utilizaremos para impregnar nuestro pincel..

Al lado tendremos otro frasco grande con agua..                       

Moveremos bien el PVA para evitar inconsistencias a la hora de adherir el papel, y daremos una capa generosa pero sin que queden grumos sobre la superficie donde vamos a pegar el primer patrón.                       

                   

Una vez extendida la capa de pegamento, presentamos el patrón sobre el área donde va a ir pegado.. Y con el pincel muy húmedo comenzaremos desde un extremo a tender la pieza encima del porespan.. tened en cuenta que he dicho con el pincel muy húmedo no chorreando, ya que lo que se trata es de ir extendiendo poco a poco el papel, que es muy fino, sobre el porexpán sin dejar arrugas ni burbujas, por eso hay que empezar desde el borde de ataque y continuar hacia el borde de salida..             

Este es un ejemplo de los "patrones" para cubrir una superficie convexa cómo es la parte inferior del morro del EasyGlider... En la foto se observa que ya está adherida la parte más grande que es la que está junto a la rueda..

Colocación del segundo Patrón

 Colocación del tercer patrón

Una recomendación.. Por mucho cuidado que pongamos a la hora de tender el papel, tenemos muchas posibilidades de que nos quede alguna burbuja o pequeña arruga en la superficie, algo que no veremos inicialmente, pero que se muestra a medida que el papel va tomando tensión.

En estos casos, ya digo, burbuja o arruga pequeña, es mejor esperar a que se tense el papel y mientras éste esté todavía húmedo, pinchar la burbuja y/o pasar el rodillo... No repasar con la espátula o el pincel, ya que el papel está muy blando por la humedad y acabararíamos rompiéndolo.. mi rodillo es una barra de acero niquelada, de un centímetro de diámetro y unos 12 de largo.. pasarlo rodando sobre la protuberancia y quedará plana

Esas pequeñas punciones se tapan posteriormente con Aguaplast..

Cuando la hagáis el entelado os daréis cuenta él porque no hay que utilizar piezas grandes..

Habrá partes dónde la posibilidad de hacer un patrón que se ajuste a la forma son prácticamente imposibles.. Ahí tenéis una de ellas.. El morro del avión.. Aquí emplearemos trocitos muy pequeños que iremos solapando entre sí. Esos solapamientos los suavizaremos posteriormente con aquaplast pluma y, una vez seco todo, lijaremos convenientemente para ajustar la superficie...                       

Para los bordes de ataque.. Que son los más propensos a recibir golpes con las matas o hierbas altas, pondremos una segunda capa de papel..                       

Advertiros que en el caso de utilizar esta técnica sobre alas delgadas, como pueden ser las del empenaje de cola, deberemos de cubrir la parte superior e inferior casi a la vez, dejando poco espacio de tiempo entre ambas operaciones, ya que como os he mencionado antes, el papel se encoge según se va secando y tira muchísimo.. con lo cual si cubrimos únicamente un lado del ala, la tensión hará que se curve sobre ese lado por lo que, si la dejamos secar, no será posible enderezarla al cubrir el otro lado..

Una vez acabado de entelar quedará una superficie ligeramente áspera y en la que se notarán los solapes entre las distintas capas..                       

Volvemos a usar la lija fina de forma muy suave y posteriormente el aguaplast pluma.. en este caso utilizando la espátula, la cual humedeceremos ligeramente en el frasco de agua a fin de que permita un suave deslizamiento sobre el Aquaplast. Repito lo de "ligeramente"          

Dejamos secar todo como mínimo unas 10-12 horas, y repetimos esta operación tantas veces como sea necesario, según lo requiera el área que estamos cubriendo. Por ejemplo, el cowling me llevo dos días.

3) Acabado con pintura

Una vez las superficies hayan quedado a nuestro gusto pasaremos a la etapa de la pintura. Esta parte es absolutamente necesaria ya que ahora mismo lo que tenemos en la superficie es papel y PVA... Y a ambos elementos les ataca la humedad, algo que está presente en la hierba de nuestro campo, sobre todo a primeras horas de la mañana, de ahí la necesidad de impermeabilizar todo.

La pintura que os recomiendo es la acrílica, yo utilizo la Bruguer y me va muy bien.. Tiene una clarísima ventaja sobre la sintética.. Que es base agua como el PVA... Por lo que cuando seca pierde más de el 60% de su peso.. Aparte que deja unas superficies muy lisas cuando se pinta con pincel.. y por supuesto estos son mucho más fáciles de limpiar con agua que los otros con el disolvente .. Algo que se agradece mucho cuando uno trabaja dentro de su casa..                       

La rigidez que alcanzan las piezas así como la dureza superficial que queda en éstas es realmente increíble nada que ver con el porexpán "a pelo".. Sobre el cual si pasas una uña sin apretar mucho dejas una marca claramente visible. Probad a hacerlo encima de una superficie empapelada con este método ¡Tendréis que apretar mucho para conseguirlo!...                       

Y bueno más o menos este es el procedimiento para que nuestros corchitos no solo queden con una apariencia completamente distinta, si no con una resistencia inimaginable antes de cubrirlos con un simple papel y una cola de a 2 € el bote..

A continuación os dejo una galería de fotos de piezas acabadas según el método descrito... espero os sea útil. Por cierto, el tono gris lo he conseguido aplicando esta pintura que es específica para poliestireno expandido y queda muy bien...
        

Saludos