Veleros Escuela de Modelhob - Una vuelta a los orígenes (2)

Hola

Seguimos con el Escuela

Aquí tenéis el estabilizador original convenientemente aligerado....

y aquí la deriva, hecha a partir de una tabla de balsa de 5 mm.. como se ha comentado es más grande que la original y tiene un ángulo de unos 15 grados...

El estabilizador es desmontable. Para ello se ha puesto un teton en el centro hecho con varilla de carbono de 2 mm que entra en una pieza de pino de 7x7. Ésta última sobre un trozo de contrachapado de 2 mm que va pegado al fuselaje...

Aquí tenéis la base de contrachapado de 2mm donde irá el estabilizador antes de su remate final. Se ha colocado una tuerca empotrable de M3 para permitir que un tornillo se ajuste aquí...

Se ha engastado una arandela hecha con contrachapado de 3 mm para evitar que se rompa el estabilo...

Así quedaría el conjunto, con un tornillo allen M3...

Se procede ahora a rematar la base del estabilo y a hacer la ranura en el fuselaje donde se colocará la deriva....

El conjunto presentado quedaría así...

Por otra parte, al hacer la presentación de los servos, el motor, el variador, la batería y el receptor me he dado cuenta de que quedaría muy pesado de morro, por lo que busco un motor más pequeño para este avión, un KDA 22 20 L de 1000kv... observad la diferencia de tamaño...

Voy a comprar un cono de 40 mm de diámetro para un eje de motor de 3 mm...

Tengo que adaptar el morro del fuselaje al nuevo cono (antes llevaba uno de 45 mm de diámetro). Tengo que añadir unos trozos de balsa de relleno por el interior del fuselaje. Tras un lijado concienzudo el morro queda así, fijaros en las vetas de la madera para saber cuántas horas me he pasado dándole al brazo...

Ahora lo voy a "enfibrar" porque la experiencia es que este avión tiene la madera muy blanda y se marca fácilmente con los aterrizajes, incluso con los más suaves, así que preparo para la panza del morro dos tiras de 48 g/m2....

Y otras dos para la parte inferior de la cola...

Aplico epoxy lento diluido en alcohol... de forma "digital", tratando de extender el epoxy al máximo.....

Así queda la primera capa de la panza del morro...

Y así la de la cola....

 Preparo ahora una capa de 18 g/m2 para el resto de la panza....

 Y aplico de nuevo epoxy diluido...

Fibra de 18 g/m2 también para los laterales....

Y para el morro....

Sólo faltan las alas y la decoración final....

Seguirá...

Saludos

Electrificación de un velero F3B-F3F (4)

Hola

Hice ya por fin el bautismo de vuelo en un día que no había prácticamente nada de viento en unas condiciones muy buenas.

El estreno fue muy satisfactorio a pesar de que antes del estreno me percaté de que el alerón de una semiala estaba revirado y de que la cola en V no estaba perfectamente alineada con las alas.

Como vi que a pesar de estos desajustes se podía asumir el riesgo de volarlo... lo hice y reconozco que lo hizo muy bien. Tiene motor suficiente para tirar del avión con cierta alegría. Eso sí, no es un F5D, pero sube bien el avión...

Destaca que se agarra bien a las térmicas y tiene un vuelo muy predecible. Con su bajo peso y usando dirección y alerones el avión se enrosca muy bien en térmica incluso con las que son muy estrechas.

Cuando llegué a casa me puse a arreglar los desajustes que vi en el campo de vuelo

La cola en V la alineé usando cinta americana en la base, donde se asienta, poniendo capas hasta que quedaba perfectamente centrada con el ala

El alerón revirado tuvo más trabajo. Lo abrí como un sándwich, lo alineé y tuve que ponerle varias varillas de carbono antes de proceder de nuevo a pegarlo convenientemente. Tras esta reparación pesé las alas y vi que eran necesarios 25 gramos adicionales en la punta de la otra ala para equilibrar el avión...

El pasado fin de semana me lo llevé a la zona de Sanabria y lo estuve volando....

Y lo hizo muy bien... Curiosamente no fui capaz de apreciar mucha diferencia ahora que tiene el alerón corregido y la cola en V bien colocada y centrada... Será que no sé apreciar ya estos detalles....

Fueron dos vuelos de más de 40 minutos. El motor sube el avión, pero no con mucha alegría como ya comenté tras el primer vuelo. De todos modos voy a cambiar la hélice (12x9) por una de más tracción y menos velocidad (13x8). En cualquier caso el avión coge con facilidad las térmicas y su vuelo es seguro y muy tranquilo...

Saludos

Sobre la alimentación del equipo de radio del avión (independiente o con la batería del motor)

Hola

Escribo este hilo para comentar el análisis que he hecho referente al consumo del equipo de radio que llevan nuestros aviones.

Existen, básicamente, dos formas de alimentar el receptor y los servos: con una batería independiente (directa o con un reductor de tensión) o a través de un regulador de motor sin escobillas que tiene un circuito aparte para la alimentación del receptor y los servos)

Ya sabemos que cada uno tenemos nuestros gustos y nuestras opiniones a la hora de solucionar problemas o de elegir configuraciones eléctricas de los aviones. Aquí daré mi opinión que por supuesto es refutable.

Para mí hay una premisa: Siempre que se pueda se debe alimentar el receptor y los servos con una batería independiente de la batería que se emplea para el motor...

¿Por qué?

Bueno, os daré mis razones:

1. Las soldaduras del conector que va en el regulador (ESC) para recibir la energía de la batería del motor las solemos hacer nosotros. Salvo excepciones no somos unos expertos en hacer soldaduras. En teoría deben hacerse con un mínimo aporte de calor, sin tocar con el soldador el estaño, con un estaño de calidad (no el que venden en las tiendas de todo a cien, que es muy malo), habiendo usado previamente flux para preparar las superficies... vamos, que si no lo hacemos bien nos podemos encontrar que cuando hayamos enchufado y desenchufado unas cuantas baterías a nuestro regulador alguna soldadura falle y se desprenda. Lo peor no es eso, lo peor es que falle y no sepamos que está realizando un falso contacto. Me pasó al principio, hace unos años, cuando dejé los motores de explosión y me pasé a los eléctricos. Un avión salió bien y en el aire dejó de mandar la radio. Cuando probé en casa el regulador vi el fallo intermitente... a partir de ese momento empecé a informarme sobre cómo hacer bien las soldaduras...
2. Las conexiones de nuestros reguladores pueden fallar también. Este pasado fin de semana estuve volando el Ion Pro y me encontré conque me quedaba sin motor. Oía cómo en el aire el regulador sonaba como si acabase de conectar la batería y la radio. Como lleva baterías independientes para el receptor y el avión tenía altura no hubo problema en aterrizar. El fallo podría estar en muchos sitios y los dos más probables son en el terminal de conexión de la batería (punto ya comentado) o en las conexiones del cable al receptor. El primero se descartó en seguida. Quité el plástico termo retráctil y vi como  los tres cables que están soldados a la placa y que se conectan al receptor habían perdido el plástico que los aísla, pudiendo hacer un contacto esporádico entre ellos. Separé los cables, los fijé a la placa con pegamento térmico (del que se aplica con pistola de calor) puse plástico termo retráctil nuevo y lo fui a probar y sin problemas. No ha vuelto a fallar....

Podríais pensar que alimentando el receptor de forma independiente también asumimos el riesgo de que fallen las conexiones del interruptor, de las soldaduras de la batería, etc. Esto es cierto, pero mi sugerencia es no usar interruptor para el receptor (conexión directa de la batería al receptor) y las soldaduras de la batería son hechas en fábrica... sí, pueden fallar, pero seguro que están mejor hechas que las que podamos hacer nosotros.

Y ahora otra pregunta: ¿NiMh o LiPo con regulador? Mi percepción es que las primeras son más fiables y seguras. Tengo ambas opciones en diferentes modelos. Lo que sí es necesario es que las baterías... y sobre todo el UBEC (regulador) sean de muy buena calidad....

En definitiva y como he dicho antes,  siempre que se pueda se debe alimentar el receptor y los servos con una batería independiente de la batería que se emplea para el motor...  Digo siempre que se pueda porque ahora tengo entre manos un Nyx Furio al que no puedo poner batería para el receptor porque no entra. Ni de broma... no hay sitio..... estoy repasando las soldaduras una a una para evitar un posible fallo. 

Abriré dentro de poco una entrada para hablar del consumo que he medido en los equipos de radio de los aviones....

Saludos

Veleros Escuela de Modelhob - Una vuelta a los orígenes (1)

Hola

Hace dos meses ví un anuncio de un aeromodelista que vendía un Escuela, en su caja, sin abrir a un precio muy bueno.

El caso es que éste fue mi primer velero cuando tenía 16 años. Lo construí como pude, con las herramientas y los pegamentos que tenía entonces. No lo hice nada bien. Lo hice muy pesado de cola, con exceso de pegamento, con unos servos, un receptor y una batería enormes y lo tuve que lastrar con un montón de plomo en el morro. el peso en orden de vuelo era de 1.800 gramos cuando el fabricante dice que es de 1.100 gramos y, a pesar de todo, volaba muy bien....

En los noventa desapareció Modelhob y el velero continuó comercializándose por Modelimport. Hasta donde yo sé el avión es el mismo...

... pero el que compré es de la primera hornada... mirad la caja....

Observad el equipo de radio que se recomendaba.... sobre todo el tamaño de los servos....

Las costillas son inyectadas en plástico para un fácil montaje... El perfil utilizado es un Clark-Y, un plano convexo muy grueso (para lo que se lleva hoy en día) que hace que la velocidad de vuelo sea baja y que, a pesar del sobrepeso de mi modelo, volase bien...

Hoy, con muchos aviones construidos y habiendo tenido la experiencia de haber hecho un Escuela hace muchos años voy a describiros cómo estoy montando este nuevo avión y qué modificaciones estoy llevando a cabo.

1) Agrandar la deriva y cambiar la forma: La parte móvil de la deriva en el diseño original es pequeña y hacía que, sobre todo en ladera, fuese difícil de manejar. Para ello voy a cambiar la deriva y el timón de dirección y voy a hacer un diseño similar al del velero Brisa. Además, irá con un ángulo de unos 15 grados que, en teoría, debería ayudar en los giros al avión.

2) Quiero hacer el estabilizador desmontable para facilitar el transporte. El primer avión rompió el estabilizador muchas veces pero siempre fue contra el quicio de una puerta o dentro del coche. Esto obliga a adelantar la deriva para permitir el montaje y el desmontaje del mismo.

3) Aligerar al máximo el estabilizador y la deriva para evitar tener que meter mucho plomo en el morro

4) Poner un motor eléctrico en el morro para volar el avión en llano sin necesidad de un High-Start. Hoy en día los motores eléctricos, los reguladores y las baterías son muy baratos y salvo por nostalgia no tiene sentido no ponérselo.

5) Sustituir las transmisiones originales por unas de mucha mejor calidad. Las primeras parecían estar hechas a partir del embrague o el freno de una moto. Era una camisa de plástico con un cable trenzado de acero en su interior... pesadas, poco flexibles... muy malas.

6) Pondré micro servos o mini servos en vez de servos estándar. No tiene sentido poner unos servos tan voluminosos cuando el avión no necesita más que unos fiables de par medio.

Voy a centrarme sólo en aquellos aspectos que he cambiado y no voy a poner toda la secuencia de montaje, ya que es absurdo porque las misma está en el reverso del plano.


 Aquí tenéis el fuselaje, donde se aprecia cómo la cuaderna 1 ha sido adaptada para colocar un motor eléctrico.

El morro podría quedar así.

Se ha recortado la cabina para cerrar por arriba la cuaderna y asegurarme así que aguantará el par del motor....

La transmisiones son varillas de carbono de 2 mm con camisa de plástico. Observad aquí cómo queda la de dirección....

Aquí tenéis la distribución inicial de elementos: motor, variador y servos....

Seguirá....

Saludos

Una nueva opción de grupo motor para un velero F5J (2)

Hola


No sé si recordáis que hace unos meses comenté que iba a probar una alternativa a los motores inrunner con reductora que se usan en F5J, concretamente el motor Robbe Roxxy 35 - 55 - 590kV, que no lleva reductora y pesa 178 gramos.

Era éste

Conforme a las especificaciones del fabricante estimé que movería una 17x8 con 3S consumiendo unos 45 amperios....

Bueno, pues por fin hice por fin la prueba de este motor con el Graphite 2 con la configuración comentada y sin hacer la prueba de consumo en casa. Me sorprendió que el avión subiese sin apenas alegría. Le costó ganar altura. No tuve la sensación de poner el avión en peligro, pero sí de que le faltaba potencia.

Cuando llegué a casa medí el consumo y me encontré que frente a los 45 A previstos el consumo se quedó en 25 A. Esto tiene varias lecturas. Una es que no se puede ir uno a probar un motor sin haber hecho las pruebas oportunas en casa, otra que este motor necesita más pala o más voltios y finalmente (y esta es la conclusión que más me gusta) que el Graphite vuela muy bien incluso con un motor de escasa potencia.

Así que fui a por más palas a la tienda, cada pareja a casi 14 euros. Las pruebas que hice arrojaron estos resultados:

3S - 17x8 - 25A - 277W
3S - 18x9 - 30A - 333W
3S - 18,5x12 - 42A - 466W

El motor admite según el fabricante (esperemos que en esto lo haya hecho bien) 35A durante 5 minutos y 45A durante un minuto.

Este motor sirve para elevar el Graphite 2 y con la última pala de la lista no creo que haya problema alguno pues no creo que esté el motor encendido más de 20-30 segundos.

A ver si ahora sale todo bien.

Saludos

Electrificación de un velero F3B-F3F (3)

Hola

Paso ahora a la zona del morro.

Lo primero es elegir el motor. Elijo el motor que más me gusta para veleros de hasta 3 metros, el NTM 35-55 1100 KV que es muy robusto, potente y fiable...

He hecho pruebas y con 3S y una 13x8 consume 40 amperios. Es muy justo pero este motor y según el simulador ecalc, con la misma hélice y 4S consume unos 55 amperios, que está por debajo de su consumo máximo admitido por el motor. Como el variador es de 60 amperios tampoco hay problema si veo que 3s no es suficiente.

Este es el motor, con una bancada comercial de fibra, con cono de 40 mm y la hélice 13x8...

El programa ecalc me dice que con 3S y una batería de 2.200 mAh conseguiré un consumo de 48 A y una potencia de 500W... más que suficiente para este avión....

Realizo un circulo de 39 mm de diámetro (el diámetro real del cono) en una cartulina que sirve para marcar el corte en el capuchón externo del fuselaje....

Marco el corte con un rotulador indeleble...

Coloco el motor con su bancada de forma provisional y para marcar la zona definitiva pongo el cono.

Se retira el cono con sumo cuidado para que no se mueva ni la bancada ni el motor y pego la bancada con epoxy y microbalones.

Tras retirar el motor la bancada queda así...

No quiero que el capuchón quede pegado al fuselaje por varios motivos, por accesibilidad y porque en caso de ser necesario facilitaría el transporte.

...pero lo que no quiero es tener que quitar el capuchón cada vez que quiera cambiar la batería o encender la radio.

Así que hay que hacer una cabina... no queda otra

Para ello forro con cinta de embalar el capuchón y pongo dos capas de fibra de vidrio con epoxy lento. La primera de 50g/m2 y la segunda de 125 g/m2.

Cada capa se deja secar antes de poner la siguiente. A falta de bomba de vacío cubro la capa de fibra con plástico transparente de envolver alimentos....

A continuación dos capas de fibra de carbono, por supuesto una detrás de otra con sus secados.......

Se deja secar bien y se extrae del capuchón con sumo cuidado...

Hago un primer desbaste de material....

Para hacer el corte definitivo hago una plantilla en papel y la pego al capuchón...

Con una broca de 1 mm realizo taladros a lo largo de la línea de corte...

Con una cuchilla separo esta parte del capuchón introduciéndola entre taladro y taladro suavemente...

Una vez hecho esto, se aprieta ligeramente con el pulgar y la pieza sale sola...

Se lija el contorno de ambas piezas y ya se puede pegar la cabina.

Una vez pegada con cianocritalto se procede a recortar siguiendo el contorno de la pieza para darle la forma definitiva...

Así queda por dentro...

Y así por fuera...

A continuación pego con epoxy y con fibra una varilla de 2 mm de acero para sujetar la cabina al capuchón...

Corto el morro de la parte del fuselaje que queda cubierta con el capuchón para que entre el motor....

El motor en el morro queda así...

Y así con la cabina puesta....

Como se ve queda espacio suficiente para las baterías y el variador....

El capuchón queda fijado a presión contra el fuselaje. Para evitar que por efecto del par motor se suelte procedo a fijar el mismo con dos tornillos M4....

Los primeros tornillos que usé le daban un aspecto tipo Frankenstein....

Como casi todo el esfuerzo es a cortante procedo a cambiarlos por unos de nailon blanco más discretos...

Antes de proceder a realizar la electrificación de este avión, el fuselaje pesaba 930 gramos.....

Sin baterías el fuselaje pesa ahora sólo 778 gramos....

Si pusiese una batería de 2.200 mAh y 3S y no pusiese batería para el receptor el peso del fuselaje es de 963 gramos, pero el avión no queda con el centro de gravedad en su sitio....

Con una batería ·S y 3.300 mAh y sin batería para el receptor el peso del fuselaje es de 1.075 gramos y el centro de gravedad sí que queda en su sitio...

Un avión como éste tiene que ir con su batería independiente para la radio porque ir sin ella es, desde mi punto de vista, una temeridad porque si falla la batería del motor el accidente está asegurado...

Así que con la batería 3S 2.200mAh para el motor y una Eneloop de 4,8V para el receptor el peso es de 1.082 gramos y no hace falta añadir plomo puesto que el centro de gravedad queda en su sitio.

Es decir, que se incrementa el peso en unos 152 gramos aproximadamente.

Estoy convencido que esta diferencia es muy difícil de apreciar en vuelo...

Aquí os dejo unas fotos del avión montado y listo para la prueba de vuelo...

Saludos