Llanero de Modelhob... de año 1981... un incunable... Primera parte

 Hola

Hace ya unos cuantos años intenté hacer un Llanero 2 sin éxito ya que me resultó imposible hacer las alas... no tenía planos ni tampoco un sitio donde motarlas... vamos... que hice el fuselaje y vendí el conjunto con un cierto sabor a derrota...

Podéis ver el hilo aquí. 

En él veréis toda la historia detallada de su lanzamiento al mercado, sus polémicas, etc..

El caso es que ha llegado a mis manos (¡Muchas gracias Andrés!)  un kit original del Llanero del año 1981... de hace 42 años...

Éstas son las características del avión dadas por el fabricante, Modelhob...

Modelhob diseño el kit para poder hacer diferentes versiones del avión... 

Versión A: Dirección, profundidad y diedro central sin alerones 

Versión B: Dirección, profundidad y doble diedro sin alerones

Versión C: Dirección, profundidad y orejuelas sin alerones

Versión D: Dirección, profundidad y alerones.

Versión E: Dirección, profundidad, alerones y frenos 

En el momento de iniciar el montaje dudo si hacer la versión D o la E, que sólo se distinguen por los frenos en las alas. 

En 1981 no eran muy comunes las radios con posibilidad de hacer el freno "butterfly" (elevar los dos alerones a la vez mediante dos servos independientes), por lo que añadieron los frenos. 

Ahora no tienen mucho sentido... pero no me negaréis que estos frenos son parte de la personalidad de este avión ....

Hacer un kit con tantas posibilidades de versión ha hecho que ciertas fases del montaje hayan sido un quebradero de cabeza.... 

...por ejemplo, no trae un plano completo a escala del avión, sólo uno parcial que no muestra las alas completas... 

...y lo que hace, en cambio, es traer impreso, en el enchapado del intradós, la colocación de listones y costillas... para todas las posibles versiones... imaginaros el lío de líneas que hay en la madera...

En mi caso la madera del enchapado del intradós y del extradós, después de 42 años sin tocar, está ligeramente combada... 

...supongo que será porque la caja es ligeramente más estrecha que su ancho...

Una curiosidad... el perfil y la cuerda es exactamente igual que la del Picudín que podéis ver en este 

enlace...

Y todo es porque se copiaban unos a otros... algo que, por cierto, se sigue haciendo hoy en día.... y es que si algo funciona.... ya sabéis...  

Bueno, pues vamos a empezar con el montaje

1. Estabilizadores

Aquí se presentan fáciles las cosas... los estabilos están perfilados ya y se han mecanizado los huecos para los alojamientos de las bayonetas... lo único es que en la caja faltaba un tubo de latón de 2mm de diámetro interior que tuve que comprar...

La escuadra de mando es una pieza de plástico, sin más. 

Suelo preparar, en estos casos, alojamientos de latón para que no haya desgaste cada vez que pongamos y quitemos los estabilizadores....

Es fundamental presentar el conjunto sobre una mesa plana para estar seguros de que los estabilos quedarán perfectamente alineados y de que la escuadra de mando encaja como un guante...

El detalle de cómo va a quedar

Después, tras asegurarnos de que todo está bien montado, pegamos los tubos de latón con epoxi y cuando cura el pegamento tiramos de restos de balsa para tapar los alojamientos de las bayonetas en los estabilos.... 

Ya solo queda pasar una lija fina antes de poner el recubrimiento...

Así lucen terminados...

2. Montaje del motor 

Los más puristas me van a decir que poner motor a este clásico es una barbaridad...

... no lo discuto... pero no poner motor a este avión, en mi caso, es condenarlo a no volar... no tengo acceso a laderas cerca de casa...

... Así que lo que haré es que se respete al máximo la estética del avión....

Vamos al lío...

Para el morro puedo ponerle un cono de 40mm o uno de 30mm.... 

Para el primero necesito un motor que son unos 40-60 euros... un Gliderdrive 38 50 1400kv...

y para el segundo necesito un motor de 95 euros... un Dualsky XM3045 que ya he usado en ocasiones anteriores con muy buen resultado (Pucudín, Dardo y el Supra F5J)...

... por 95 euros ya tiene que funcionar bien...

No hay discusión... hay que gastarse el dinero.. observad la diferencia de tamaño de ambos conos...

Aquí se hace lo que en otras ocasiones: Se usa la guía que ya hice en la impresora 3D para el Picudín que permite saber por dónde hay que cortar el morro...

Ahora hay que armarse de valor y tirar de sierra de pelo....

Hay que asegurarse de que el cono queda lo mejor posible con este corte... por supuesto el ajuste final se hará con el motor puesto...

Girando el fuselaje 90 grados se ve que también se ajusta bien...

Ahora, con papel de lija, se prepara la superficie del fuselaje por el interior para pegar la cuaderna parallamas...

Para cortar la cuaderna uso la plantilla que hice también con la impresora 3D para el Picudín... En esta ocasión la cortaré de una placa de fibra de vidrio para circuitos...

Pego la cuaderna con el motor atornillado a la misma y con el cono puesto para asegurar un ajuste perfecto...

La cuaderna parallamas queda así después de curar el epoxi...

.Coloco el motor de nuevo para comprobar que todo queda como estaba previsto...

... y así se ver por dentro. Observad que va a tener espacio suficiente para asegurar su refrigeración...

Para el ajuste final sólo hay que poner el portapalas del cono y colocar entre éste y el fuselaje papel de lija para que, al girar el motor con la mano, se vaya haciendo el ajuste en el fuselaje que permita dejar un espacio entre éste y el cono de menos de un milímetro...

Llegado a este punto, quito el motor y sigo con otros elementos.

3. Cabina

La cabina hay que hacérsela... las piezas que trae el kit son éstas:

Lo que hago es cortar con la sierra de pelo las piezas y las pego al fuselaje con cianocrilato de forma muy ligera (no más de 8 gotas en total a lo largo de toda la superficie de contacto), ya que lo que se va a buscar es limarlo y lijarlo para dejarlo lo más ajustado posible... pero con la posibilidad de desmontar las piezas pegadas del fuselaje con facilidad metiendo una cuchilla de afeitar entre la madera y la fibra.

Pongo unos laterales de madera de haya de 3x5 y lo lijo para que se ajuste lo mejor posible a la línea del fuselaje. 

Estos laterales van a ayudar a que después se pueda pegar bien la cabina de acetato...

Pongo un redondo de madera dura para que se quede fija la cabina al fuselaje por la parte delantera...

Pego un sistema de suelta de cabina comercial para poder liberar la cabina una vez puesta...

Y en la parte trasera de la cabina alojo un trocito de tubo de cobre de 3mm de diámetro interior...

Esto se hace así para evitar que la madera se vaya desgastando con el tiempo y el ajuste cabina-fuselaje vaya cogiendo holgura... 

Me aseguro de que queda perfectamente ajustada la base de la cabina antes de proceder a pintar el interior y de pegar el acetato...

La base de la cabina la pinto en azul oscuro, con un spray que tenía por casa....

Pego el acetato a la base de la cabina con un pegamento específico y caro como él sólo....

Previamente protejo el fuselaje con cinta de embalar para que el pegamento no haga de las suyas...

Y el resultado es realmente bueno....

Ajusta como un guante...

4. Mando de profundidad

Aquí quiero hacerlo con especial mimo por dos motivos, el primero es porque la profundidad no puede tener nada de holgura... y el segundo es que el fuselaje tiene 40 años y, aunque ha estado metido en una caja, puede que la fibra se haya hecho más frágil.

Así que voy a reforzar el fuselaje tanto por dentro como por fuera...

Recorto dos piezas de contrachapado de 1.2mm como ésta....

Posiciono el balancín con estas dos piezas que he construido por el interior y las pego con epoxi...

Por fuera el refuerzo se ve así...

Por la parte exterior del fuselaje pego con epoxi arandelas de acero....

Finalmente se lima y se lija la parte exterior para dejarla lo más plana posible y ajustada al fuselaje...

5. Patín de cola

Aquí, el fabricante propone una pieza en contrachapado de 3mm...

Prefiero hacer una pieza con placa de circuito de fibra de vidrio como la de la foto...

Preparo el alojamiento en la zona trasera del fuselaje: Unos agujeros rectangulares hechos con el minitaladro...

Y tras pegarlo con epoxi, el patín queda así...

6. Deriva

Aquí hay poco trabajo... hay que hacer los alojamientos de las bisagras de la deriva tanto en la parte fija como en la parte móvil pero sin pegarlas...

Me aseguro de que va a quedar bien alineado el conjunto...

El mando lo hago recortando un trozo de placa de fibra de vidrio...

Y tras pegar la pieza a la deriva compruebo que el mando funciona correctamente, sin holguras ni roces...

7. Bancada para los servos de dirección y profundidad

Aquí no hay que hacer mucho... 

He pasado de la madera que trae la caja (que es para montar hasta cuatro servos de tamaño estándar) y he hecho una bancada con contrachapado de buena calidad de 3mm de espesor para montar dos servos mini...

Los servos son unos Futaba 3101... No son ni muy rápidos ni muy potentes (2,5kg·cm de par a 4,8V), pero son fiables y vuelven a su centro con mucha precisión... que es lo más importante en un velero...

Observad que la bancada se han colocado en la posición más retrasada posible para dar cabida al motor, al regulador, al receptor y a la batería... pero permitiendo el desmontaje y montaje de los servos...

Continuará....