Thermik XXXL o 3XL: Burro grande ande o no ande.... (2)

Hola de nuevo

Ya han llegado los pedidos y me he puesto manos a la obra...

Comienzo a trabajar con las alas. Sólo hay que poner los servos y realizar las conexiones eléctricas...

Sólo.... Parece poca cosa....

Bueno, eso de "solo" es muy relativo. Hay que fijar 8 servos en las tres alas y cablearlo todo convenientemente. Son 24 cables en total, tres por servo y cuatro servos hay que conectarlos al ala de en medio... Si no te gusta soldar... ya sabes,.... dos tazas...

Los servos van todos con marcos de montaje. Se los voy a poner porque los servos de flaps y de alerones intermedios van a sufrir y los marcos que he encontrado tienen un rodamiento adicional que hacen que el eje de salida tenga un apoyo más... Los marcos de los servos de alerones no llevan dicho rodamiento y se los he puesto porque son muy baratos y ya que tenía que comprar los otros... ya sabéis...

Estos marcos no son en absoluto necesarios. Se los he puesto dado que los servos son de tamaño mini y las superficies a mover son muy grandes.

Más temas... Este avión necesita 11 canales para 10 servos y el variador. Mi radio es una Taranis X9e con canales de sobra... lo curioso es que no hay receptores de más de 8 canales... pero los chinos han ideado una forma curiosa de usar receptores de pocos canales.... Además de la opción de Futaba, el S-Bus, los de FR-Sky permiten que configures los receptores para decir qué canales pretendes usar. En mi caso uso dos X6R de seis canales cada uno.

En el primer receptor configuro los canales del 1 al 6.
En el segundo receptor configuro los canales del 9 al 14..... para ello, antes de enlazar el receptor con la emisora, pongo un "jumper" en la señal de los servos 1 y 2.... y ya está: El equivalente a un receptor de 12 canales por unos 45 euros... un chollete...

¿Por qué los canales del 9 al 14 en vez del 7 al 12? Supongo que será porque el protocolo debe ser el mismo que para el receptor X8R de 8 canales...

En cualquier caso... muy buena idea de FR-Sky....


Volvamos al las alas. Éstas vienen totalmente acabadas a falta de poner los servos y cablear adecuadamente...

Parece fácil... y lo es... lo que pasa es que hay que hacerlo con paciencia y sumo cuidado...

Básicamente porque las alas llevan en total 8 servos, lo cual supone soldar adecuadamente en el tramo central todos estos cables a un conector D-15 y además soldar 6 cables por ala a conectores Multiplex en cada orejuela....

... como digo es fácil, pero hay que hacerlo con cuidado....

Empezamos a colocar servos en las alas...

Comenzamos por el más sencillo: los flaps. Es el hueco de mayor tamaño. Atornillo el servo al marco con rodamiento y lo posiciono con una gota de pegamento de forma provisional. Con un comprobador de servos aseguro los recorridos correctos y ajusto la posición definitiva. A continuación se pega el marco con epoxi. Lo mejor es untar el servo en vaselina y atornillarlo al marco de tal forma que el pegamento no se adhiera al servo en caso de que alguna gota se derrame....

OJO!!! este servo trabaja y mucho. Los flaps son grandes y los servos de 7,5 kg·cm de par. Como en cualquier caso y más en este hay que procurar que el brazo de servo sea lo más pequeño posible y el brazo de mando lo más largo posible asegurando siempre que se realiza todo el recorrido del mando.

En este caso y dado que pondré aerofrenos he decidido acortar un poco el recorrido total del mando poniendo un brazo de servo un poquito más pequeño de lo necesario. Con esta configuración no tengo que recortar nada de mando al servo con la emisora y aseguro el máximo par para el mando...

Conozco el caso de una maqueta enorme que casi se estrella por usar un servo en el mando de profundidad de 100kg·cm. ¿Por qué? Pues porque el dueño puso un brazo en el servo muy largo y otro muy corto en el mando. Como le sobraba movimiento lo recortó electrónicamente con la emisora. Resultado: Casi no mandaba profundidad cuando el avión adquiría cierta velocidad. Con el cambio de brazo de servo a uno más corto el problema se solucionó.

Ya que estoy con el tramo central sigo con los servos de los aerofrenos... Son dos Futaba S3002. Los aerofrenos vienen completamente montados y preparados para que se coloque un brazo de servo y se acople una varilla de 2 mm de diámetro con una arandela de presión

Se pone una funda de plástico termorretráctil y se lija por la zona donde se aplicará el pegamento....

Después, con un comprobador de servos, aseguramos los recorridos y se procede a pegar con epoxy el servo al ala... Si se dispone de pegamento de poliuretano, mejor, de todos modos estos servos no realizan un gran esfuerzo por lo que es difícil que se despegue el epoxi....

El siguiente servo es el de alerones. Aquí sólo hay que, de nuevo, posicionar el servo con una gota de pegamento, asegurar el correcto movimiento de las superficies y pegar el servo de forma definitiva...

El servo de flap intermedio es el más complicado de colocar. El hueco es más pequeño que el del flap y hay que meter el mismo servo y el mismo marco. Ha sido necesario recortar un poco el marco y he seguido la misma filosofía que con el servo de flap.

Hay que reconocer que Valenta tiene un acabado espectacular. Se integra muy bien la tapa de los servos en todos los casos....

Ahora llega el tema de soldar el conector D-15. Tiene 15 pines y hay 24 cables a soldar (3 por servo). Los 8 cables de señal deben de ir cada uno de ellos con su pin, quedan así 7 para el resto. Agrupo de tal forma que dejo 4 para el polo positivo y 3 para el polo negativo de todos los servos....

Ojo al soldar el D15. Se debe usar la menor cantidad de calor posible. Hay que usar buen estaño y buen decapante porque el de las tiendas de los chinos es peligrosamente malo.....

Por exceso de calor me cargué un conector D-15 y tuve que comprar uno nuevo y comenzar de cero.

El resultado es éste, a la espera de usar pegamento de pistola caliente para asegurar todos los cables entre sí...

Con esto las alas está acabadas a la espera de ajustar la radio para todo el modelo.

Saludos

Thermik XXXL o 3XL: Burro grande ande o no ande.... (1)

Hola

Ya se sabe aquello de burro grande ande o no ande....

... no sólo es para burros o barcos, también para aviones... los aviones grandes, indudablemente, vuelan mucho mejor que los pequeños... ya lo sabemos todos...

... Desde que hace más de 7 años viese las entradas en el blog de Cefesky de este avión me dije que algún día me tenía que hacer con él... es enorme... cinco metros, pero dentro de lo que cabe bastante manejable dado que el ala es de tres piezas...

Este avión es relativamente barato para lo que es. Es un todo fibra, versión todo carbono y me ha salido con fundas y portes en 1.160 euros... si lo comparamos con otros aviones todo fibra veremos que el precio está muy ajustado... pero mucho....

¿Donde está pues la dificultad de este avión?... Pues en pedirlo...

Es un calvario, Valenta, con tienda en la red no hace caso alguno... Las tiendas alemanas, suizas y austriacas al uso dicen que este avión no lo comercializan... Incluso sugerí adelantar el dinero, pero ni caso....

Al final Cefesky me dio el contacto de un alemán muy majo con el que me estuve escribiendo durante el mes de noviembre dado lo que tardaba en responder a los correos.... finalmente hice el pedido en firme en diciembre y me acaba de llegar a casa... vamos.. yo creía que ya no lo recibía... Este avión cuesta más conseguirlo que cualquier otro....

El contacto para adquirir este avión es éste:

http://www.modellbau-schmierer.de/start/

Bueno, esto es agua pasada, cuando abro el paquete me encuentro con ésto...

El avión es realmente grande. El fuselaje mide dos metros. Con los estabilos se puede hacer uno un avión casi...

Calidad... máxima... Valenta es un fabricante de primera. Ya me lo demostró con otros dos aviones, un Storm y un Volcano. Además de calidad Valenta me ha demostrado que sabe hacer aviones que vuelen....

Por cierto, el proveedor vende fundas a medida de este avión. Yo se las compré y son de excelente calidad. No se debe dudar en su adquisición.

Dos cosas que desmerecen el avión... 

1) Las instrucciones....

Menos mal que se supone que uno que adquiere este avión tiene cierta experiencia... Para salir corriendo,.... lo único que saco en claro de esta hoja es dónde está el centro de gravedad del avión. Por cierto, por no poner no indican ni dibujan los aerofrenos....

2) La calidad de la madera para la bancada de servos, baterías, etc....

muy pero que muy mala... Creo que o bien la enfibro o bien la sustituyo por contrachapado finlandés de máxima calidad....

Es el típico contrachapado que cuando pones un tornillo rosca madera se astilla y se pasa....

Cuando uno se mete en aviones de este tamaño no se puede poner equipamiento barato. Es absurdo poner a un avión como este servos o motores que no sean de máxima fiabilidad (de esto me convenció Cefesky). Tras hacer un concienzudo análisis he decidido poner los siguientes servos:

• Alerones intermedios, flaps, dirección y profundidad: Graupner 678 MG BB (6 unidades en total) Son servos que dan 7,5 kg·cm de par a 6 voltios... Son servos tamaño mini, de espesor 16mm. no se pueden poner más grandes dado que los registros del avión no permiten su ubicación.

• Alerones: Graupner 448 MB BB (2 unidades) Aquí no me entraban servos de 16 mm de ancho y he recurrido a éstos. Dan 4,5 kg·cm a 6 voltios.

• Frenos: Futaba S3002 (2 unidades) No dan un par muy grande, en torno a 2,5kg·cm, pero son muy fiables y centran muy bien. Los tenía por casa sin usar.

Otro tema, En este avión y con estos servos es absurdo alimentar el receptor con 4,8V. Hay que alimentarlo a 6 voltios por varios motivos:

1) Todos estos servos están diseñados para funcionar hasta con 6V. A 6 Voltios el servo da más par y es más veloz. Si lo alimentamos a 4,8V no aprovechamos todas las prestaciones.

2) No consume mucho más aunque parezca lo contrario. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es que el consumo de un servo viene dado por la resistencia al movimiento que le provoca lo que tiene que mover (alerón, flap, etc.) y el tiempo que invierte en llevar a cabo esa orden. Cuando se le ordena hacer algo el servo lo hace venciendo una resistencia (un par) y lo hace a la velocidad que le marca la tensión que lo alimenta. La combinación de la resistencia a vencer y la velocidad a la que se tiene que mover determina la potencia que requiere y el consumo lo marca dicha potencia por el tiempo que se emplea. Recordemos que la potencia es el producto del voltaje por la intensidad, por lo que, aproximadamente, la intensidad será la misma, quizás algo más elevada. El servo será más rápido y consumirá aproximadamente lo mismo que antes ya que cumplirá la orden que le demos en menos tiempo...

3) Si se estropea un elemento de la batería, el avión sigue volando a 4,8V, por lo que detectaremos que los servos se mueven más lentos, pero no perdemos mando. Si esto ocurre con un paquete de 4,8V, el avión dejará de mandar... accidente asegurado.

Por descontado, hay que buscar lo más fiable que haya en el mercado, que no lo más caro: Baterías marca Eneloop de Sanyo, de 2.000mAh. Un paquete de 6V son 25 euros. 

Cuidado dónde las compráis, que los chinos las falsifican y las venden como auténticas por Internet.... avisados quedáis... Por aprovechar una oferta de baterías Eneloop como mucho podríamos ahorrar 10 euros... en un avión que va a salir por casi 1.800€ es discutir por el chocolate del loro....

Elegir el motor ha sido otro quebradero de cabeza. En el mercado hay mucho donde elegir, pero tengo estos requisitos:

1) Tensión de alimentación de 6S (22,2V). Tengo cuatro baterías 3S de 2.200mAh y son las que quiero seguir usando.

2) Empuje estático lo suficientemente grande como para poder lanzar a mano el avión

3) Sistema fiable

4) Gastarme lo menos posible.

La opción de comprar un producto chino ha estado encima de la mesa todo este tiempo. De hecho el Volcano tiene un motor chino que está funcionando muy bien... pero en este avión es diferente, es mucho más grande y tiene un serio problema: el fuselaje es muy estrecho...

Si hiciese la carta a los Reyes Magos con recursos infinitos (con pasta infinita en otras palabras) pediría un motor de un diámetro máximo de 35 mm, con entre 250kV hasta 380 kV... y esto no existe. Así que se tienen varias soluciones:

1) Poner un motor inrruner o outrunner con reductora

2) Poner un motor outrrunner de mayor diámetro, lo que obligaría a cortar mucho el morro ya que requeriría un cono de 45-48mm de diámetro....

Como ya he dicho, podría haber puesto el motor del Volcano, un NTM 42 58 500kV con una hélice 16x10 (el volcano lleva una 14x8) que le daría una buena trepada (unos 1.300W aprox), pero como dije mejor un motor más fiable que este chino, que no digo que no sea fiable sino que lo quiero más fiable aún. El NTM cuesta en torno a 35€.

Los motores inrrunner con reductora son la mejor opción, pero suelen ser muy caros. Son casi todos fabricantes europeos (Pettenberg, Reisennauer, Hacker, etc) y el conjunto motor-reductora cuesta entre 400 y 500 euros...

Motores equivalentes al NTM (outrrunner) tipo Hacker, Scorpion, etc se ponen entre 180€ y 250€ y para estos precios hay más posibilidades en el mercado... como la que brinda Hacker. Un motor outrunner de 1600KV con reductora 1:6,7 que permite mover palas realmente grandes. Os recuerdo que estamos hablando de un avión de 5 metros de envergadura que no sólo pide potencia sino también tracción. No vale que le permita correr mucho (que ni es lo suyo ni interesa) sino que lo eleve con facilidad... El motor es éste.... el A40-10S V2 8-Pole + 6,7:1 PG

Lo mejor es su precio, 208€ 

Tiene estas dimensiones:

Lo que permite colocarlo en el Thermik como si fuese un inrruner con reductora. De hecho Hacker pone esta misma reductora a sus motores inrrunner. Además no tendré problemas en que los cables toquen la carcasa rotativa del motor ya que la reductora hace que el motor se ubique en una zona más gruesa del fuselaje

Y las prestaciones publicadas por Hacker son las siguientes:

Observad que Hacker usa hélices RFM. Las hélices de Aeronaut son buenas pero, para estas medidas y estas potencias mejor poner las mejores, las RFM. Ahora el tema está en poner la 20x13 o la 23x12. 

Sinceramente no creo que se note en exceso la diferencia pero dado que las baterías son de 2.200mAh, mejor la que menos amperios consuma, así que la 20x13 ha sido la elegida...

Por cierto, el precio de ambas es de 45€... un precio muy elevado, pero comprar una hélice de Aeronaut cuesta en torno a 25€ y la calidad y fiabilidad hay que pagarlas....

Ahora un cono de calidad de diámetro 40mm para un eje de 6 mm y a trabajar... otros 24 euros al canto....

El equipamiento de este avión ha salido por encima de los 600€... Es lo que hay y es absurdo tratar de gastarse menos.... El avión lo vale... Si no se está dispuesto a gastarse este dinero... mejor no te compres este avión... (Doctrina de Cefesky adoptada por el que escribe este blog)

Seguirá en cuanto me lleguen los pedidos...

Saludos

Sorpresa en casa.....

Hola

Tras más de seis meses de espera me ha llegado este paquete....

Mide 200x50x20 y pesa 8 kilos...


¿Qué será?

Pronto lo sabréis...

Saludos

Velero Cases 4: Un velero muy antiguo para restaurar... (1)

Hola

Ando negociando con Calata la adquisición de un super velero de hace muchísimos años que necesita una profunda restauración, se trata del Cases de 4 metros, un velero con perfil laminar enorme para la época....

Aquí tenéis una referencia al velero en la revista "Flaps"

Aquí un tríptico del velero y los perfiles que monta....

Os dejo fotos...

Como podéis ver necesita una profunda restauración... la madera está muy vieja y la fibra está agriada...

Lleva un sistema complejo para comandar los alerones y los aerofrenos con servos dispuesto en el fuselaje

Llevaba el estabilizador en T pendular sujeto con bayonetas de 2 mm claramente insuficientes para un avión de este tamaño...

 Las alas tienen un perfil muy grueso y curiosamente las bayonetas son muy finas, sólo 6 mm que se me antojan muy insuficientes para un avión de este tamaño.... Habrá que hacer cirugía...

El sistema de mando de alerones y aerofrenos se puede ver en el mismo perfil

El sistema de mando de los aerofrenos es muy efectivo...

Una de las dos alas no tiene recubrimiento. De todos modos la balsa está en muy buen estado por lo que probablemente eliminaré el recubrimiento del ala y pondré plástico tipo oracover

Cuando lo tenga en casa os pondré más información...

Saludos

Brisa de Modelhob: Fuselaje (2)

Hola de nuevo


La caja de montaje que compré de este avión apenas tenía piezas del fuselaje....

Y dado que no me gusta las soluciones que monta... voy a rediseñarlo...

Observad el sistema de la época para el motor: un interruptor accionado por un servo....

El motor era un 550 o 600 de Mabushi que se sujetaba con dos gomas a dos redondos de haya....

Tenía una cabina de plástico transparente que no venía en la caja... y la carena de plástico se va a romper con mirarla.... bueno, peor aún, se ha roto ya... me acabo de dar cuenta de ello...

... Mejor hacer un diseño nuevo. Además daré más momento de morro dado que, en mi opinión, es un poco corto.... en este caso 30mm de más que seguro me ayudarán en el centrado del avión ya que este avión es famoso por la cantidad de plomo que es necesaria para poner el centro de gravedad en su sitio...

Así que a tirar de AutoCAD y de impresora....

He decidido poner servos más pequeños (en el plano aparecen unos tipo estandar), irá con una batería de 2.200mAh y 3S y un motor tipo Gliderdrive con un variador de 30A...

Esto hace que el fuselaje se pueda hacer más estilizado. De hecho la anchura total es de 47 mm (un 40% menor), por lo que el peso disminuirá también....

A su vez el hacer el fuselaje desde cero hace que mejoremos sustancialmente ciertos aspectos que no me gustan, como por ejemplo que la tapa para la batería se abre por la parte inferior del fuselaje.

Al igual que hice ya con el Escuela de Modelhob, el estabilizador lo he hecho desmontable. He puesto un tetón de redondo de fibra de carbono de 2 mm y una tuerca autoempotrable en el fuselaje de métrica 3....

Las transmisiones las he hecho aprovechando las que venían en el kit del Escuela... he puesto varios taquitos de madera de balsa para que los tubos queden bien fijos al fuselaje para evitar pandeos en las transmisiones....

Las tapas del fuselaje se han colocado con la veta transversal. Esto mejora mucho la resistencia del conjunto... El original traía madera con la veta longitudinal. En un mal aterrizaje se rajaba entero....

He puesto en el morro dos cuadernas de 5 mm para dejar el mínimo hueco entre el cono y el fuselaje... sí, podría haber cortado el eje del motor... pero ya que uno se pone a diseñar...

El ancho interior del fuselaje es de 40mm que permite colocar con cierta holgura los motores Gliderdrive... En este caso uno de 960kv

Se han sustituido los tetones redondos para colocar las gomas que sujetan las alas por tornillos de plástico de métrica 6. Esto mejor mucho la estética y evita tener que estar pendiente del buen estado de las gomas...

El fuselaje queda así mucho más estilizado que el original....

Al igual que hice con el Escuela, he decidido "enfibrar" el fuselaje. En este caso he usado fibra de 18g/m2....

Después es cuestión de pintarlo. he usado pintura de poliuretano blanca brillante aplicada con rodillo por lo que he tenido que rebajarla con aguarrás....

Se han puesto dos tetones de redondo de haya de 6 mm al tramo central del ala que encajan en la cuaderna del fuselaje....

De esta forma el sistema de sujeción de las alas con dos tornillos de nailon de métrica 6 queda realmente bien...

El estabilizador desmontable evitará que en el transporte se rompa....

Se ha colocado un cono de 45mm de diámetro y una hélice 11x6. No he medido el consumo pero no será muy elevado... Este avión no necesita un motor muy potente para elevarse... 

Aquí tenéis una foto del avión ya montado antes de la decoración final. El peso en orden de vuelo es de 1.295 gramos. Teniendo en cuenta que la batería 3S y 2.200mAh son casi 220 gramos creo que el peso está muy contenido.... y todo ello sin añadir ni un gramo de plomo...

En la caja indica un peso en orden de vuelo para la versión eléctrica de 1.450 gramos. Las baterías y los sistemas eléctricos de los noventa eran mucho más pesados, pero ahorrar 150 gramos en un avión sabiendo que se han puesto los alerones con sus correspondientes servos y que se ha hecho el estabilizador desmontable indica que no se ha construido muy mal el avión...

Tras poner las correspondientes pegatinas y decoraciones el avión queda así....

 El espacio para la batería es más que suficiente... voy a poner una de 2.200mAh pero cabe perfectamente hasta una de 3.300mAh

Los alerones han quedado muy bien integrados en el ala....

Ahora la prueba de vuelo

Saludos

Brisa de Modelhob: Alas y empenaje de cola (1)

Hola

Recientemente vi un anuncio de un Brisa de Modelhob que estaba para montar. El precio era bueno, pero tras adquirirlo comprobé que le faltaban muchas piezas. La verdad es que al fuselaje le faltaban más del 75% y a las alas un10%... pero bueno, a lo hecho pecho...

Como ya sabéis los que me habéis leído anteriormente, no me gustan los veleros sin alerones, así que a este Brisa le haré unos en las orejuelas....

Aquí tenéis el manual del avión.....

Comienzo por lo más fácil: el conjunto de deriva y estabilizador. Aquí falta alguna pieza y tiro de una plancha de balsa de 5mm para hacérmela....

Sigo con la parte central del ala. Aquí falta alguna que otra costilla, así que tiro de una plancha de balsa de 2 mm para construirlas...

Observad los agujeros que tienen. Son para pasar el cable de los servos que irán en las orejuelas para comandar los alerones....

Coloco en un listón de 5 mm de espesor las costillas para igualarlas con un taco de lija....

y así hacer de forma sencilla el agujero para pasar los cables de los alerones.

Después, sobre un vidrio plano sujeto el plano y lo protejo con plástico de conservar alimentos....

Si todas las piezas encajan bien esto se hace muy rápido...

En las orejuelas he tenido que llevar a cabo modificaciones para poder poner los alerones.

He procedido a pegar, de forma provisional, al borde de salida un listón de balsa de 5x10 y he construido así las orejuelas.

El borde de salida lo despegaré cuando ya se haya terminado de construir la orejuela y con él haga el alerón...

Entre dos costillas he procedido a hacer el alojamiento del servo. En este caso un HK 939 MG que lo tengo más que probado...

El servo va pegado a una placa de contrachapado de 0,6mm que a su vez se atornilla a unos tacos de haya pegados en el interior de la orejuela...

Este sistema funciona muy bien en alerones pequeños o alerones de aviones que no corran mucho ya que si no el servo se podría despegar....


Una vez forradas las alas, el sistema queda realmente bien.... El mando del alerón son dos varillas de cuerda de piano de 1,5mm fijadas con un prisionero. El sistema es válido para aviones que no exijan mucho esfuerzo a los mandos como es éste.

La bisagra del alerón se hace con cinta adhesiva... en este caso Crystal de 3M

Seguirá...

Saludos