Trucos de taller de aeromodelismo (9): Electrificando un velero con cabina al uso

Hola

Voy a proceder a explicar con detalle cómo poner un motor eléctrico a un velero.

El avión elegido es un Flamingo de Multiplex/Tangent.

El título de "cabina al uso" viene al caso porque el velero ya viene con la cabina para acceder a su interior. Existen otros modelos, los de competición, donde no hay cabina y se usa un cono para acceder al equipo de radio...

La primera tarea es hacer hueco para todo el sistema eléctrico. Esto implica mover los servos hacia atrás. Recolocarlos en una zona que permita poner el motor, el variador y la batería...

Hay que medir con exactitud el cono que vamos a poner en el morro. Conviene hacerlo para que quede lo mejor posible. En mi caso el cono es de 40mm y medía casi un milímetro menos.

El fuselaje no es redondo. Es ligermanete ovalado. Esto hará que no quede perfecto el cono en él...

A continuación tomo un resto de una chapa de balsa de 1,5mm y con un compas de cuchilla procedo a hacer un círculo del diámetro del cono.

De esta manera conseguimos hacer un agujero perfecto. Así tenemos ya nuestra plantilla

El siguiente paso es poner la plantilla en el morro para marcar y cortar. Para dar la inclinación deseada coloco el fuselaje en una superficie plana y pongo la plantilla en el morro

Cortaré el morro de tal forma que consiga un ángulo de 3 grados entre la cuerda del ala en el encastre y el eje del cono del motor.

En la foto sería un ángulo de 87 grados entre la plantilla de madera y el eje principal del perfil en el encastre del fuselaje.

Procedo a cortar el fuselaje con una segueta y con un pelo de sierra para cortar acero. Recomiendo no hacerlo con un minitaladro ya que se pierde mucha precisión en el corte...

Como se puede observar, la sección del fuselaje en esta zona es ligeramente ovalada...

A continuación procedo a hacer el ajuste del fuselaje al cono. Coloco éste último en el fuselaje y lijo con suavidad. Pruebo de nuevo, veo dónde no queda bien y vuelvo a lijar. El objetivo es que el cono quede lo mejor posible en el fuselaje...

Cuando ya estoy conforme con el ajuste, el fuselaje queda así...

A continuación hago una cuaderna parallamas con contrachapado finlandés de 5 mm. Coloco la cuaderna en el motor. En mi caso es un Turnigy Gliderdrive....

La cuaderna es ovalada y la he dibujado midiendo el diámetro mayor y el menor y ajustando la forma con una plantilla de curvas...

y a continuación presento el motor con su cuaderna en el fuselaje. Pongo el cono en su sitio y veo si se ajusta el sistema o no.

Si la cuaderna no queda bien es momento de retocarla con la lija y con sumo cuidado por el método de prueba y error. El fuselaje no se debe tocar ahora...

Cuando la cuaderna parallamas se ajusta bien procedo a retirar el cono con suavidad procurando que el motor y la cuaderna no se muevan y pego ésta última con epoxi y microbalones al fuselaje....

Esto hay que hacerlo en varios pasos ya que se debe poner pegamento por la parte interior y por la parte externa de la cuaderna parallamas.

El ajuste final del cono se hace intercalando papel de lija de grano 400 entre el cono y el fuselaje y haciendo girar el motor con la mano suavemente.

Esto hace que se elimine sólo aquella parte del fuselaje que toca al cono.

Esta tarea hay que hacerla con mucha suavidad y mucha paciencia. a veces se atasca el papel y obliga a desmontar el cono... pero es la forma de que el ajuste sea el mejor posible.

Cuando estoy conforme con el ajuste, la cuaderna parallamas queda así.

Observad cómo el epoxi con microbalones cubre bien la unión de la cuaderna con el fuselaje. Por la parte interior esto debe ser similar para evitar problemas...

Ahora es el momento de apretar bien todos los tornillos (no hay que pasarse, que esto no es un submarino) y ver cómo queda el conjunto.... y así dar por finalizado este proceso de electrificación...

Aquí tenéis una foto del estreno del Flamingo con el nuevo motor. Todo un éxito.

Necesitaba algo de peso en el morro y decidí, en vez de poner plomo, poner una batería de Ni-Mh para el receptor de 6 voltios. Para ello tuve que anular el BEC del variador. Esto se hace simplemente desconectado el cable rojo del conector.

El siguiente a electrificar, y será mucho más complicado, será un Tempus. Lleva el sistema de cono integral, no de cabina...

Saludos

Receptor Fr-sky S6R con sistema de autoestabilización en tres ejes (2)

Hola

Tras haber estado probando durante varios meses los receptores de la serie "S" de FR-SKY os comento mis conclusiones.


1) Sistema de seguridad contra interferencias mucho mejor que los existentes hasta la fecha.
Lo primero es confirmar que la principal ventaja de estos receptores es que se puede configurar un sistema de seguridad en el caso de que se pierda la señal de tal forma que se activen los canales 10 y 11 haciendo que el receptor entre en el modo "Autoestabilizado".

Esto hace que, en el caso de interferencia momentánea, sea posible recuperar el avión con más éxito que los sistema "Fail safe" tradicionales. Sólo por esta ventaja merece la pena su uso...

No ha entrado nunca en este modo pero haciendo pruebas en el aire, cuando se activa el modo "Autoestabilizado", el avión se pone "plano" en un instante y mantiene la trayectoria que venía trayendo.

Pero hay más...


2) Vuelo más relajado y seguro.
La regla número uno de un aeromodelista es no dejar de mirar el avión. Con este receptor se puede "relajar" (entrecomillado, por supuesto) al volar porque el piloto sabe que el avión seguirá con la trayectoria con la que venía. No se desviará mucho y no hará cosas raras. Esto permite desviar la mirada un instante, por ejemplo, a la emisora o a otro sitio (repito, un instante, nada más). Esto es útil, por ejemplo, si vamos a aterrizar ver cómo está de gente la zona de aterrizaje. En ocasiones, por ejemplo, en ladera, el punto de lanzamiento del avión no es igual que el de vuelo o el de aterrizaje. Con este sistema se puede más fácilmente volar y andar a la vez.


3) Ayuda a perfeccionar el vuelo.
Este sistema me ha enseñado a que no estimaba bien la posición del avión en vuelo. A veces, por ejemplo, pensaba que el avión estaba paralelo al suelo. Entonces activaba el sistema de Autoestabilizado y me daba cuenta de que no era así. Esto es útil, por ejemplo, para volar a térmica, ya que cuando el avión vuela plano es cuando mejor suele rendir.


4) En aviones inestables o rápidos, ayuda al pilotaje con vientos racheados.
En el modo "asistido", el sistema ayuda a eliminar los bandazos que provocan las rachas de viento en el avión. El vuelo se hace así más relajado y mucho más predecible.


5) La profundidad en el modo "Butterfly" de los veleros se hace "autoajustable"
Cuando se aterriza un avión con el sistema de Butterfly, éste tiene a elevar el morro. Normalmente aplicamos una mezcla en la emisora para que la profundidad compense este efecto. El problema es que, en ocasiones, el ajuste se hace difícil porque la cantidad de mando de profundidad necesaria para que el morro no se eleve depende de cuánto han subido los alerones o bajado los flaps. Esto obliga a hacer curvas de mezcla que pueden ser muy complejas de ajustar porque, además, la cantidad de mando depende también de la velocidad del avión.
Cuando aterrizo activo el modo "Atutoestabilizado", el avión se mantiene "plano" independientemente de cómo actúe el mando de Butterfly". En este sentido es una maravilla.

6) Elimina gran parte del efecto negativo de los rotores en los aterrizajes
Las dos principales causas de roturas de velero de ladera son el transporte (golpes con las puertas de casa, golpes en el coche, etc) y los aterrizajes, ya que suele haber rotores que tiran los aviones sin que de tiempo a reaccionar.

El sistema no elimina el problema del transporte (sería ya lo último), pero sí que ayuda a mitigar el efecto de los rotores en el aterrizaje. Eso sí, el avión debe llevar velocidad siempre ya que el sistema no puede evitar que se descuelgue el avión y caiga unos metros hasta estabilizarse si la velocidad es insuficiente.


Ahora cuento los contras, que alguno tiene...


1) Curva de aprendizaje difícil
No es sencillo llegar a usar bien estos receptores. Hay que aprender. Lo primero es el firmware, que hay que actualizarlo y lo segundo es ver cómo programar bien los canales 9, 10, 11 y  12 en la emisora

2) El fuselaje debe ser lo suficientemente espacioso como para colocar el receptor alineado con el eje del avión. en algunos veleros con fuselajes estrechos puede que no sea posible, como por ejemplo en Nyx Furio.

3)  Cuidado con el exceso de confianza
El sistema hace que el avión mantenga una trayectoria pero... ojo, si el avión va en una "burbuja" de aire y ésta no va recta, es fácil que el avión siga esa burbuja y no detecte que se mueve en curva. Este efecto no es demasiado peligroso pero hay que tenerlo en cuenta.

4) El firmware tiene, al menos un bug. El que yo he encontrado es que al ejecutar desde la emisora el programa .lua para la configuración del receptor, es necesario desconectar del SPort el variómetro porque si no no funciona bien. Ojo con esto.

Para terminar... ¿Qué he concluido con la experiencia?

Pues simple y llanamente que es de lo mejor que se ha inventado en los últimos años. Es un invento muy bueno en muchos sentidos cuyas ventajas compensan enormemente los inconvenientes.

Es así que estoy cambiando los receptores que tengo por estabilizados.... todos... así que si queréis receptores L9R, D8RII plus o V8R7II mandadme un privado.

Saludos

Trucos de taller de aeromodelismo (8)- Colocación de los marcos de servo en el ala

Hola

Como continuación de la última entrada referente a cómo realizar marcos para los servos de forma sencilla, procedo ahora a explicar cómo ubicar estos marcos en el ala de un avión

Parto de la base de que tenemos ya los marcos para nuestros servos hechos.

Lo primero es marcar la ubicación de los servos en el ala. Debemos asegurarnos de que no vamos a tocar ningún larguero y de que los servos quedarán perfectamente simétricos en las alas.

Presentamos el servo montado en su marco en el lugar en el que queremos ubicarlo

Marcamos la zona de corte con un margen de un milímetro...

Con una cuchilla cortamos la balsa. Nos ayudamos con una regla metálica para que los cortes salgan rectos...

Suavemente con un destornillador plano procedemos a levantar la balsa....

Ahora la parte que más me gusta. Tomamos el minitaladro con dos accesorios. Dos cepillos metálicos, uno fino y el otro grueso

Primero procedemos a quitar el corcho de los laterales con el cepillo fino. Acordaros de usar gafas de protección y de usar el minitaladro con pocas revoluciones porque las cerdas metálicas tienden a soltarse y suelen ir siempre al mismo sitio (a los ojos).

El corcho se elimina en segundos fácilmente...

Después, con el cepillo grueso, terminamos de quitar el corcho en la ubicación del servo...

Esto se debe hacer con sumo cuidado ya que sólo queda la balsa de 1 mm y cualquier error arruinaría el trabajo.

Con la ayuda de un tubo de latón hueco o similar procedemos a horadar el corcho del ala para poder pasar el cable del servo... 

El servo quedará así totalmente oculto en el ala...

Ahora procedo a preparar unas maderitas de 1 mm de tal forma que tapo el corcho que queda al aire.

De ahí la holgura en el cajeado del servo...

Cuando se peque el marco se protegerá el enchapado de 1 mm en madera de balsa que queda tan expuesto, pero recomiendo meter un poco de epoxi con microbalones en el hueco entre el marco y el fondo del ala para evitar que se nos haga un agujero ahí...

El servo queda así totalmente oculto en el ala, con un marco que permite su desmontaje...

Saludos

Trucos de taller de aeromodelismo (7)- Realización de Marcos de servo sencillos

Hola

Hasta hace pocos meses, la instalación que hacía de los servos en las alas era un tanto tosca aunque efectiva. El sistema que empleaba era el de poner plástico termorectractil al servo y pegarlo al ala con epoxi. Este sistema, como he dicho, es muy efectivo puesto que fija muy bien el servo al ala, reduciendo las holguras al máximo, pero tiene un inconveniente y es que el servo no se puede mover a no ser que se elimine el plástico y el epoxi del ala.

Esto no parece grave, pero pensad que el brazo del servo tiene que estar ya ajustado en el momento de pegar el conjunto al ala y no siempre se hace bien...

Así que me pasé a lo que los alemanes llama "Servorahmer" y los ingleses "Servo frames" que no son otras cosas que marcos hechos en madera o en fibra de tal forma que se pegan al ala y el servo se atornilla a los mismos.

He venido utilizando estos sistemas y son muy efectivos y limpios... pero tiene un problema. En sí no son caros, pero los gastos de envío son altos, por lo que estos marcos salen por un buen pico.

El tema es que vi que eran fáciles de hacer. Os muestro a continuación cómo los hago yo....

Voy a mostraros los marcos para los servos TowerPro MG90S. El servo es éste

Es un servo muy barato y a mí me ha dado buen resultado. Tiene piñones metálicos, rodamientos y un par de 1,8 kp·cm

Se necesita para hacer los marcos:

1) Contrachapado de 5 mm de calidad.

2) Conectores de RS 232 de ordenador con roscas macho y hembra de 3mm

3) Epoxi

4) Contrachapado de 1.2 mm

5) Tornillos M3

6) Plástico de envolver alimentos

El método es sencillo:

1) Dibujo cuadrados de 40mm de lado en el contrachapado de 5mm. En mi caso ya que me pongo voy a hacer 6 marcos de servo

2) Tomo un servo como patrón y dibujo su contorno centrado en los cuadrados

Cuanto más preciso sea el contorno dibujado, mejor... acordaros que hay que hacerlos de forma simétrica tal y como se muestra

3) Realizo agujeros con una broca fina para "vaciar" los huecos del contrachapado. Recomiendo hacer los agujeros en las esquinas para facilitar la eliminación del contrachapado con la segueta.

Una vez tengamos el hueco comprobamos que el servo entra de forma ajustada... Si es necesario se ajusta con una lima

4) Con el minitaladro y con una fresa adecuada hacemos un rebaje para permitir que salga el cable del servo sin que toque la madera

Debería quedar así...

5) Tomamos los conectores de ordenador de RS232. Compré diez de ellos por menos de dos euros en una conocida tienda on line con nombre de rio grande (para no hacer mucha propaganda)

A continuación tomo un macho de roscar de M3 y realiza unas roscas a ambos lados del hueco del servo

Comprobamos el ajuste

6) A continuación tomo el contrachapado de 1.2mm, en mi caso, al ser 6 cuadrados de 40mm de ancho es de 80mm x 120mm, y lo pego con epoxi. 

Hay que poner un plástico protector de alimentos entre los servos y la madera para que no se peguen y para asegurar así el mejor ajuste....

7) Ahora pego los conectores de ordenador con epoxi a la madera

8) Con la segueta corto los seis marcos de servo que he construido...

9) Finalmente, con trozos de contrachapado de 1,2mm hago piezas que me permitan fijar el servo al marco con los tornillos M3

OJO... esto no es un submarino, son marcos de servos. No hay que apretar los tornillos al marco como si nos fuese la vida en ello...

Espero os sirva


Saludos

Electrificando el Álgebra

Hola

El Álgebra, velero que reformé hace ya tiempo, sólo puedo volarlo en ladera y dado que cada vez voy menos por Santa Pola tenía ganas de ponerle un motor eléctrico a ver qué tal iba.

El problema es que es un avión con un momento de morro enorme y un fuselaje muy fino. No le cabe un motor de 35 mm de diámetro y, aunque le cupiese, sería muy pesado.

En una tienda china he visto un motor de diámetro 28 que si bien nunca tendrá la potencia de uno de 35 mm, sí es muchísimo más ligero. Es el NTM 28 36 1400KV

El conjunto de motor con el cono y la hélice pesa exactamente 118 gramos... muy pero que muy poco...


El fabricante dice que aguanta 48 amperios, a una tensión máxima de 14,8V dando una potencia de 560W


Esto no es posible. Si la potencia es igual a la tensión por el amperaje los datos no dan...

Para mí se han equivocado en la intensidad máxima... 48A son muchísimos...

Si admitimos 560W, a 14,8V da una intensidad de 38A

Esto es mucho más real... a 11.1V (3S) esta intensidad máxima son casi 400W... Para este avión está muy bien...

Lo primero... a cortar el morro....

Hay que hacer sitio a las baterías, al regulador y al motor...

Para ello retraso los servos de dirección y profundidad....

Además sustituyo el sistema pull-pull de la dirección por una varilla de fibra de carbono de 2mm sobre una camisa de plástico...

No es tan estética como el otro sistema pero es más cómoda de ajustar.... y tiene menos holgura...

Por los "ya que", dado que he abierto en canal el fuselaje aprovecho para poner un poco de tejido de carbono...

Aquí se ve cómo va curando el epoxi...

Para asegurar el montaje de la cuaderna parallamas del motor dispongo de unas mechas de carbono pegadas con cianocrilato....

Una foto desde dentro del fuselaje....

El ajuste del cono al fuselaje ha quedado muy bien...

La hélice es una 10x7 y con una batería 3S de 2.200mAh y un regulador de 50A arroja un consumo máximo de 34A y una potencia cercana a los 400W....

Ahora ya sólo queda probarlo... Si no tira lo suficiente le pongo una 11x7 o una 12x6....

Curiosamente el avión pesa lo mismo que antes. Se ha sustituido el plomo del morro por todo el conjunto motor... sin añadir peso...  

Saludos