Trucos de taller de aeromodelismo (10): Electrificando un velero F3B-F3F con cono y sin cabina

Hola

Ya mostré en una entrada anterior cómo electrificar un velero con cabina al uso.

En esta nueva entrada os enseñaré cómo hacer lo mismo pero con un velero con fuselaje tipo cono, que es lo más común en veleros tipo F3F y F3B.

En este caso voy a electrificar un Big Tempus de Iñaki Elizondo. Un velero que ya tiene sus años pero que no por ello ha dejado de volar de cine.

El velero lo compré con esta configuración.

Los servos de dirección y profundidad están en posición vertical como se puede ver en esta foto. Hay mucho espacio para el receptor y la batería. El extremo del cono alberga el plomo para situar el centro de gravedad en su sitio...

Desde la zona morada hasta el borde de salida del ala están alojado los tubos para el lastre. En un avión electrificado no tiene mucho sentido que sigan puestos.

Toda la zona morada está hueca y la tendré que quitar. A su vez aprovecharé para poner los servos en posición horizontal y lo más atrás posible....

Las transmisiones son por varilla de carbono... las conservaré...

Lo que no voy a conservar es el interruptor que aparece junto a los servos. No los recomiendo. A veces son fuente de problemas...

Retiro primero el receptor y los servos del fuselaje

Y ahora, con una segueta y con un pelo de sierra para acero corto la zona morada (da mucha cosa hacer esto porque desde este momento no hay vuelta atrás)...

Tras el corte el interior del fuselaje queda así. Estos dos agujeros son los alojamientos para el lastre...

No tiene sentido conservar los alojamientos del lastre, así que los elimino con unos alicates...

Después quito con el minitaladro los restos de epoxi del fuselaje y pego un pequeño trozo de contrachapado al fondo del mismo con velcro para alojar el receptor. En este caso un S8R de FrSky con acelerómetros...

Aprovecho para tapar el agujero del gancho.

Pongo cinta aislante por el exterior del fuselaje y vierto por el interior epoxi con microbalones

El resultado es muy bueno...

Se comienza a electrificar igual que con el caso de la cabina al uso: Se mide el cono a poner y se hace una plantilla con madera de balsa. En este caso de 40mm. Mido el ángulo que quiero dar al motory marco el corte en el cono. (Echad un vistazo a la entrada anterior).

Si queréis ir a este hilo  pinchad aquí.

A continuación marco el contorno de la cabina con un rotulador indeleble. Esto es una aproximación ya que después haré un dibujo en CAD para marcar con exactitud el perfil de la cabina así como el agujero que haré en el fuselaje...

Esta cabina me tiene que permitir un fácil acceso al interior del avión para poner el motor, el variador, gestionar los servos y, sobre todo, cambiar las baterías con facilidad....

Lo suyo es hacer las tareas que vienen a continuación poniendo cera al cono y con una máquina de vacío pegar capas de fibra de vidrio y carbono...

Como no tengo ni cera ni máquina de vacío lo hago de la siguiente manera

Pongo cinta de embalar por todo el cono, procurando que no queden arrugas...

A continuación aseguro la posición del cono en la mesa con unas tijeras y con un peso y aplico una capa de fibra de vidrio de 50 gramos por metro cuadrado en la zona donde haré la cabina. Para ello me pongo unos guantes sanitarios y aplico el epoxi con los dedos procurando que quede bien adherida la fibra al cono asegurándome que la capa de fibra cubre holgadamente la línea de contorno de la cabina...

Cuando el epoxi ha fraguado procedo a poner una segunda capa similar a la primera

Y ahora pongo una tira de fibra de carbono de 100mm de ancho

Después de dejar durante toda la noche que fragüe el epoxi procedo a desmoldear. La cinta de embalar es de muy mala calidad y quedan restos en el cono, pero bueno, luego lo eliminaré con disolvente...

Ahora desbasto la cabina.... y la comparo con la plantilla que tenía preparada...

Ahora hay que trasladar la plantilla a un dibujo en CAD para después imprimirlo y proceder a hacer el agujero en el cono...

Marco las coordenadas en la plantilla

Y lo dibujo en CAD

A continuación lo imprimo. Hago varias compias al 95%, al 100% y al 105% para ver después cuál es la que mejor se ajusta...

Ahora procedo a poner la plantilla recortada sobre el cono.

La pego con pegamiento escolar para pegar papel.

Después corto el cono según la plantilla. Me ayudo del mini taladro con una broca de 1 mm...

Aquí se pueden ver las dos piezas ya cortadas. Paso un poco la lija para no dejar bordes cortantes...

Posiciono la cabina de carbono con cinta de carrocero al cono...

Por dentro se ve así...

Y pego la pieza que corté del cono a la cabina de carbono...

Una vez se seca el pegamento, retiro la cinta de carrocero y pego una varilla de fibra de carbono de 2mm para asegurar el cierre.

En la parte de color morado que eliminé estaba el nombre del diseñado y consturctor, Iñaki Elizondo.

Dado que lo iba a tirar, la recorto y la pego a la cabina... más que nada como un pequeño tributo al diseñador...

Procedo ahora a dar forma a la cabina de carbono. Desbasto con la tijera y lijo los bordes con lija del 400 hasta que queda así...

Igual le doy una capa de epoxi para que quede más brillante...

Al recortar el cono, éste queda debilitado, así que procedo a poner una tira de carbono de 100mm de ancho...

Y fabrico una bancada en contrachapado de 5 mm para la colocación de los servos...

Ahora corto con la sierra el morro...

Y pego una cuaderna parallamas hecha con contrachapado de 5mm de calidad. Para evitar que la madera se deteriore con el tiempo le doy una mano de barniz transparente...

Ahora procedo a hacer con el minitaladro unos agujeros para favorecer la refrigeración del motor...

Ahora simplemente coloco el motor, el cono y la hélice. El conjunto queda así...

El cono es heredado de otro avión y recibió lo suyo durante los aterrizajes... con tiempo lo desmontaré y lo pintaré...

El espacio disponible es enorme. este motor, el Gliderdrive 35 58 1120KV permite usar 3S y 4S y soporta hasta 58 amperios. Lo llevaré con una 13x7 y 3S y estimo un consumo en torno a 45 amperios que es más que suficiente como para elevarlo bien... ya veremos.

Saludos

Trucos de taller de aeromodelismo (9): Electrificando un velero con cabina al uso

Hola

Voy a proceder a explicar con detalle cómo poner un motor eléctrico a un velero.

El avión elegido es un Flamingo de Multiplex/Tangent.

El título de "cabina al uso" viene al caso porque el velero ya viene con la cabina para acceder a su interior. Existen otros modelos, los de competición, donde no hay cabina y se usa un cono para acceder al equipo de radio...

La primera tarea es hacer hueco para todo el sistema eléctrico. Esto implica mover los servos hacia atrás. Recolocarlos en una zona que permita poner el motor, el variador y la batería...

Hay que medir con exactitud el cono que vamos a poner en el morro. Conviene hacerlo para que quede lo mejor posible. En mi caso el cono es de 40mm y medía casi un milímetro menos.

El fuselaje no es redondo. Es ligermanete ovalado. Esto hará que no quede perfecto el cono en él...

A continuación tomo un resto de una chapa de balsa de 1,5mm y con un compas de cuchilla procedo a hacer un círculo del diámetro del cono.

De esta manera conseguimos hacer un agujero perfecto. Así tenemos ya nuestra plantilla

El siguiente paso es poner la plantilla en el morro para marcar y cortar. Para dar la inclinación deseada coloco el fuselaje en una superficie plana y pongo la plantilla en el morro

Cortaré el morro de tal forma que consiga un ángulo de 3 grados entre la cuerda del ala en el encastre y el eje del cono del motor.

En la foto sería un ángulo de 87 grados entre la plantilla de madera y el eje principal del perfil en el encastre del fuselaje.

Procedo a cortar el fuselaje con una segueta y con un pelo de sierra para cortar acero. Recomiendo no hacerlo con un minitaladro ya que se pierde mucha precisión en el corte...

Como se puede observar, la sección del fuselaje en esta zona es ligeramente ovalada...

A continuación procedo a hacer el ajuste del fuselaje al cono. Coloco éste último en el fuselaje y lijo con suavidad. Pruebo de nuevo, veo dónde no queda bien y vuelvo a lijar. El objetivo es que el cono quede lo mejor posible en el fuselaje...

Cuando ya estoy conforme con el ajuste, el fuselaje queda así...

A continuación hago una cuaderna parallamas con contrachapado finlandés de 5 mm. Coloco la cuaderna en el motor. En mi caso es un Turnigy Gliderdrive....

La cuaderna es ovalada y la he dibujado midiendo el diámetro mayor y el menor y ajustando la forma con una plantilla de curvas...

y a continuación presento el motor con su cuaderna en el fuselaje. Pongo el cono en su sitio y veo si se ajusta el sistema o no.

Si la cuaderna no queda bien es momento de retocarla con la lija y con sumo cuidado por el método de prueba y error. El fuselaje no se debe tocar ahora...

Cuando la cuaderna parallamas se ajusta bien procedo a retirar el cono con suavidad procurando que el motor y la cuaderna no se muevan y pego ésta última con epoxi y microbalones al fuselaje....

Esto hay que hacerlo en varios pasos ya que se debe poner pegamento por la parte interior y por la parte externa de la cuaderna parallamas.

El ajuste final del cono se hace intercalando papel de lija de grano 400 entre el cono y el fuselaje y haciendo girar el motor con la mano suavemente.

Esto hace que se elimine sólo aquella parte del fuselaje que toca al cono.

Esta tarea hay que hacerla con mucha suavidad y mucha paciencia. a veces se atasca el papel y obliga a desmontar el cono... pero es la forma de que el ajuste sea el mejor posible.

Cuando estoy conforme con el ajuste, la cuaderna parallamas queda así.

Observad cómo el epoxi con microbalones cubre bien la unión de la cuaderna con el fuselaje. Por la parte interior esto debe ser similar para evitar problemas...

Ahora es el momento de apretar bien todos los tornillos (no hay que pasarse, que esto no es un submarino) y ver cómo queda el conjunto.... y así dar por finalizado este proceso de electrificación...

Aquí tenéis una foto del estreno del Flamingo con el nuevo motor. Todo un éxito.

Necesitaba algo de peso en el morro y decidí, en vez de poner plomo, poner una batería de Ni-Mh para el receptor de 6 voltios. Para ello tuve que anular el BEC del variador. Esto se hace simplemente desconectado el cable rojo del conector.

El siguiente a electrificar, y será mucho más complicado, será un Tempus. Lleva el sistema de cono integral, no de cabina...

Saludos